Stylizowana fryzura w stylu rokoko. Fryzury damskie w Europie

W okresie renesansu sztywne dogmaty religijne i średniowieczna asceza zostały zastąpione zupełnie nowymi wartościami. Chęć cieszenia się życiem tu i teraz miała pewien wpływ na fryzury. Kobiety po raz kolejny starają się wyróżnić z tłumu i tworzą fryzury, które zachwycają swoją złożonością i luksusem.

Renesans charakteryzuje się powrotem do tradycji kultury starożytnej, w tym powrotem do starożytnych fryzur. Kobiety zaczynają ozdabiać włosy kosztowną biżuterią i tiarami. Blond włosy były wysoko cenione. Kobiety renesansu stosowały różne naturalne barwniki lub godzinami przesiadywały w palącym słońcu, czekając, aż ich pasma wyblakną i staną się jaśniejsze. Mimo to w tej epoce ceniono białą skórę, dlatego fashionistki starannie chroniły skórę twarzy przed opalaniem używając kapeluszy z szerokim rondem.

Nowym trendem renesansu było otwarte, wysokie czoło. Czasami kobiety próbowały sztucznie zwiększyć wysokość czoła, w tym celu goliły część włosów nad czołem. Zwyczajem było także golenie brwi.

W XVII wieku nastał styl barokowy z wyszukanymi strojami dekoracyjnymi i wysokimi fryzurami. W tym czasie rozpowszechniła się fryzura „fontange”, czyli wysoka fryzura z twardą czapką, która unosiła się nad czoło za pomocą drucianej ramki.

Fryzury zaczynają przypominać wysokie wieże zabezpieczone ramą. Stworzenie takiej fryzury wymagało dużo czasu i pieniędzy, a mogli sobie na to pozwolić tylko przedstawiciele wyższych sfer.

Wysokie, otwarte czoło wciąż jest w modzie, a linia czoła ponownie zostaje podniesiona poprzez golenie. Fryzury są bogato zdobione złotą i srebrną biżuterią oraz drogimi kamieniami.

W XVIII wieku barok został zastąpiony przez rokoko, a wysokie, nienaturalne wieże na głowie zastąpiono eleganckimi i wyrafinowanymi fryzurami. W tej epoce modne stają się loki rurkowe. Najpopularniejszą fryzurą wśród fashionistek są loki uniesione i ułożone z tyłu głowy, ozdobione wstążkami, świeżymi kwiatami lub perłami.

Jednak w drugiej połowie XVIII wieku ogromne upięcia ponownie zyskały na popularności. Teraz na głowie kobiety powstają obrazy bitew morskich i rozległych ogrodów. W tym okresie fryzura osiąga swój niesamowity rozmiar. Bardzo często treski służą do tworzenia fryzur. Aby uzyskać dodatkową objętość, zastosowano również specjalne podszewki poduszek, które zostały wzmocnione szpilkami.

« Śpiewaj i baw się dobrze, nie zwracając uwagi na drobną próżność tłumu„...może rzeczywiście takie było motto epoki walecznej, złotego wieku, który dziś nazywamy «czasem rokoka».

Faktycznie w pierwszej połowie XVIII wieku nie było stylu rokoko. Nazwa ta pojawiła się po śmierci „czasów walecznych” i narodziła się wśród miłośników klasycyzmu, którzy desperacko chcieli odciąć się od pretensjonalnego nadmiaru najnowszej mody. Początkowo terminem tym określano jedynie niewielką część stylu, a mianowicie ozdabianie fontann, a następnie modnych grot ogrodowych „dzikim” kamieniem i „rocaille” – muszlami (prawdziwymi, kamiennymi, częściej gipsowymi). Oczywiście trudno było sobie wyobrazić przyzwoitą posiadłość bez takich dekoracji, ale wierzcie mi, dekoracja gipsowa nie była w tym czasie najważniejsza - hedonistyczny czas poświęcony „Kupidowi i Wenus”. Najważniejsze (jak zawsze) był światopogląd. A wykształcony, dobrze odżywiony i zamożny Europejczyk tamtych czasów chciał patrzeć na świat lekkim, beztroskim spojrzeniem i nie skupiać się na niczym nieprzyjemnym.

Nowe bóstwa

Co dziwne, rokoko było naturalnym następstwem baroku, okresu pełnego temperamentu i burzy, w którym nie mniej uwagi poświęcano Marsowi niż Wenus. Ale najkrwawsze wojny się skończyły, różnice religijne nieco się załagodziły, w „dzikiej Rosji” bojarzy porzucili brody i zawiesili na ścianach wizerunki nimf i najad - a miejsce nie tylko Marsa, ale także Jowisza na tronie olimpijskim zostało zabrane przez pulchne skrzydlate dziecko z łukiem i strzałami.

Tron ten był otoczony kobietami. Nie, oczywiście, większość tronów ziemi była nadal zajęta przez mężczyzn, ale to nie przekreśliło „feminizacji” stulecia: literatura, muzyka, malarstwo, moda stworzyły to, czego chciała płeć piękna.

A co z ulotną modą?Nawet tak solidna i trwała sztuka jak architektura stała się niezwykle kobieca.

Wielkie, majestatyczne formy budowli barokowych nie zniknęły całkowicie, ale straciły swą moc, pokrywając się setkami i tysiącami elementów dekoracyjnych.

Architektura rokokowa nie dbała o to, by była racjonalna, celowa i zrównoważona – chciała być zabawna i urocza. Proste linie i kąty, gładkie ściany, ścisła symetria - wszystko to należy już do przeszłości, ustępując miejsca okręgom, owalom i krzywiznom. Cienkie słupki balustrad zamieniały się w nabrzmiałe tralki, kapitele stawały się coraz wspanialsze, gzymsy i dachy dekorowano doniczkami i rzeźbami, każdy, nawet najmniejszy występ podpierano, jeśli nie kariatydą, to pilastrem. Fasada każdego budynku zdawała się oddychać najbardziej nieoczekiwanymi naprzemiennymi wybrzuszeniami i wgłębieniami, kartuszami i lokami o dziwacznych kształtach, przypominających fale morskie lub dziwnie poskręcane liście. Naturalnie wszystko w środku było jeszcze wspanialsze niż na zewnątrz.

Na szczęście czas oszczędził wystarczająco dużo rokokowych wnętrz, abyśmy mogli je docenić. Sufity pomieszczeń obramiano sztukaterią, ich środek często wypełniał malowniczy strop, loki ze kapiteli kolumn „spływały” na sufit, ściany pokrywano sztukaterią i malowidłami, pokrytymi wzorzystym jedwabiem lub tłoczonymi skórzane i ozdobione wieloma lustrami w złoconych ramach. Zdarzały się też dziwniejsze dekoracje.

Na przykład najbardziej przekonujące imitacje jednego materiału przez drugi lub rzeźba wbudowana w obraz lub wnikająca w obraz tak organicznie, że tylko dotykając można było zrozumieć, gdzie kończy się płaszczyzna, a zaczyna objętość.

Te złocone, lustrzane pokoje były wypełnione meblami dla lalek - brokatowymi i satynowymi sofami i fotelami na cienkich złoconych nogach, rzeźbionymi stołami i konsolami inkrustowanymi rzadkimi płytami z drewna, macicy perłowej i brązu. Wydaje się, że każdy mebel, oprócz swojego głównego przeznaczenia, miał także drugi, nie mniej ważny cel – cieszyć oko i zachwycać.

Nowy ideał

Kobiety mieszkające w tych domach nie przypominały wspaniałych piękności Tycjana i Rubensa. Ściśle mówiąc, w niczym nie przypominały prawdziwych kobiet – w ich wizerunku było tyle sztuczności. Rozciągnięte w szklany, pudrowany do papierowej bieli gorset, który podkreślono satynowymi i aksamitnymi muchami, przypominały delikatne porcelanowe figurki. Być może ten nowy ideał był swego rodzaju odpowiedzią na ostatnie lata Ludwika XIV. W czasie swego długiego panowania Król Słońce zmienił wielu faworytów – od pierwszej z pierwszych młodych i nieśmiałych Mademoiselle de La Vallière (z powodu której Dumas zabił jego syna Athosa) po surowo, wysoce moralną Madame Maintenon, która królowała w jego życiu przez przez ostatnie 30 lat, pod rządami Wersalu „stało się tak smutno, że nawet kalwiniści wyli z udręki”. Po upadku Króla Słońce jedyny żyjący spadkobierca – jego prawnuk Ludwik – był jeszcze niewielki, a władzę tymczasowo objął bratanek zmarłego króla – książę Filip Orleański.

„Według zeznań wszystkich zapisów historycznych nic nie mogło się równać z wolną frywolnością, szaleństwem i luksusem ówczesnych Francuzów, napisał A.S. Puszkin w swoim „Arapie Piotra Wielkiego”. — Ostatnie lata panowania Ludwika XIV, naznaczone surową pobożnością dworu, wagą i przyzwoitością, nie pozostawiły śladów. Książę Orleanu, łącząc wiele błyskotliwych przymiotów z wszelkiego rodzaju wadami, nie miał niestety nawet cienia hipokryzji. Orgie w Palais Royal nie były dla Paryża tajemnicą: przykład był zaraźliwy... Chciwość pieniędzy łączyła się z pragnieniem przyjemności i rozrywki; zniknęły majątki: zginęła moralność; Francuzi śmiali się i kalkulowali, a państwo rozpadało się przy zabawnych chórach satyrycznych wodewilów».

W wyniku regencji dwór francuski zyskał najgorszą reputację w Europie - i odzyskał tytuł „wyznaczającego trendy”. Obejmując władzę po śmierci wuja, Ludwik XV wcale nie poprawił reputacji dworu – podobnie jak książę Orleanu żył w otoczeniu wielu kochanek, stałych i chwilowych, i nadał historii sformułowanie „Po nas nawet powódź”... Ale to właśnie jest bardzo złe dla panowania kraju i pozwoliło na rozkwit magicznego stylu rokoko.

Częściowo za to musimy podziękować najsłynniejszej z jego ulubienic – Jeanne Antoinette Poisson, lepiej znanej jako markiza de Pompadour. Była znienawidzona przez ludzi i kochana przez ludzi sztuki, zrujnowała Francję i patronowała pisarzom i artystom. Była też prawdziwym wzorcem kobiety rokoko – drobna, o okrągłej twarzy, opadających ramionach i wątłej talii.

Makijaż w stylu rokoko

W przeciwieństwie do wieku XVII, który cenił regularne rysy kobiet, dostojność i krągłe kształty, wiek szarmancki kochał niedojrzałość „nastoletnich kobiet”, gładkie, wypieszczone ciała, które nie zaznały ani pracy, ani innego wysiłku, wiecznej młodości – a przynajmniej jej złudzenia. Nawiasem mówiąc, idealne piękno nie było wymagane - w końcu każdą drobną wadę wyglądu można skorygować kosmetykami, fryzurą lub ubraniem. Obaj byli potężną bronią.

Kosmetyków dekoracyjnych używano wówczas bardzo hojnie. Aby uzyskać porcelanową cerę, zarówno mężczyźni, jak i kobiety mocno pudrowali, malowali policzki, skronie i powieki różem, usta szminką, podkreślali oczy dla podkreślenia ich wyrazistości, malowali brwi, zakręcali, czesali i pudrowali do białości. Blask skóry podkreślały „muszki” – sztuczne znamiona wycięte z czarnego aksamitu lub tafty. Według legendy zostały wynalezione w XVII wieku przez księżną Newcastle, która nie miała dobrej skóry. Po przeniknięciu do Francji w ciągu kilku lat muchy przestały być środkiem kamuflażu i stały się niemymi słowami „walecznego języka”: para pieprzyków przyklejonych nad górną wargą i na lewej piersi informowała pana, że ​​droga od ust prowadzi serce, widok z przodu między świątynią a okiem mówił o namiętności swojej kochanki, wyrzeźbiony w kształcie półksiężyca zapowiadał wieczorną randkę. Jednak półksiężyc, gwiazdka czy serce nie były najdziwniejszymi kształtami – czasami wycinano muchy w kształcie amorków, statków i powozów.

Podczas „panowania rokoka” fryzury kobiet zmieniły się w najbardziej nieoczekiwany i dziwaczny sposób. Na początku XVIII w. panowała moda na drobne, skromnie zdobione włosy, pudrowane na biało i lekko kręcone, jednak w latach 30. XX w. już urosły i ozdobiono je lokami opadającymi na ramiona i kokiem z tyłu.

Żona Ludwika XVI, Marie-Atoinette, posiadająca luksusowe włosy, została prawdziwą pielęgniarką fryzjerów - w końcu po niej panie wymyśliły bielsze i bardziej fantazyjne sposoby ozdabiania głów. Objętość własnych włosów nie była do tego wystarczająca, a paryski magazyn o modzie dał kobietom następującą radę: „ Każda Pani chcąca dostosować swoją fryzurę do najnowszych upodobań powinna zaopatrzyć się w elastyczną podkładkę dopasowaną dokładnie do wielkości jej głowy. Po prawidłowym wystylizowaniu, pudrowaniu i pomadowaniu włosów należy podłożyć pod nie poduszkę i unieść je na żądaną wysokość…” I nie jest to zaskakujące - w końcu fryzury wzrosły o pół metra lub więcej, więc nie można było obejść się bez ramek i podpór. Fryzury te ozdobiono nie tylko kwiatami, wstążkami i piórami, ale całymi, umiejętnie wykonanymi lalkami – na przykład z okazji narodzin syna przez księżną de Chartres fryzurę wymyślił słynny szewc i kapelusznik Leonard Bolyar dla młodej matki z pielęgniarką trzymającą dziecko na rękach. Sztuka fryzjerska reagowała na każde wydarzenie z taką wrażliwością, że w 1774 roku pewien cudzoziemiec napisał: „ Codziennych wiadomości można się dowiedzieć, patrząc na głowy kobiet».

Oczywiście moda ta wywołała wyśmiewanie (ówczesna prasa była pełna karykatur piękności z niesamowitymi fryzurami) i oburzenie wśród „dam starej szkoły”, ale kiedy fashionistki zainteresowały się opiniami matek i babć? Specjalnie do walki z nimi ten sam Leonard Bolyar wymyślił czapkę z wewnętrzną sprężyną, która pozwoliła młodej damie potroić rozmiar nakrycia głowy, gdy tylko zniknęła z oczu bliskich, którzy nie aprobowali nowej mody .

Oczywiście sztuka krawiecka nie nadążała za fryzjerstwem, ale moda na suknie w epoce walecznej również zmieniała się dość często.

Choć jedno pozostało niezmienne – kobiety ubrane w rokokowe sukienki miały wyglądać jak urocze lalki. W modzie tamtych czasów nie ma dostosowań do dorastania, ubrania dla nastoletnich dziewcząt i kobiet w wieku, które mogłyby być ich babciami, są szyte nie tylko w podobnym kroju, ale także z tych samych tkanin.

Satyna, jedwab, aksamit, brokat, ozdobione wstążkami, kokardkami, falbankami, haftami - wielowarstwowe spódnice tych sukienek były bujne, jak w pełni rozkwitła odwrócona róża i z każdym rokiem stawały się coraz wspanialsze. Szerokość tych spódnic zapewniały noszone pod nimi klapy z fiszbinami. Swoją drogą, dzięki tej modzie wykorzystanie fiszbinów wzrosło do tego stopnia, że ​​w 1772 roku Stany Generalne Holandii przeznaczyły 600 tysięcy florenów na rozwój fryzyjskiego społeczeństwa poławiającego wieloryby. Oczywiste jest, że piękno nie mogło wejść do każdych drzwi bez obracania się na boki, ale projektanci mody w końcu zwrócili się ku inżynierii i wymyślili składane figurki.

Swoją drogą, mimo całego przepychu, te sukienki wcale nie były długie, bo wtedy panie nie mogłyby pochwalić się swoimi malutkimi nóżkami i niesamowitymi butami. Patrząc na portrety z XVIII wieku, niewątpliwie zauważyłeś, jak małe były nogi piękności tamtych czasów. Oczywiście artyści trochę schlebiali modelom – ale bez przesady. Faktem jest, że krój ówczesnych butów z „francuskim” szklanym obcasem naprawdę wizualnie pomniejszył stopę. Osiągnięto to dzięki temu, że pięta została mocno przesunięta w stronę środka buta, pozostawiając piętę zawieszoną w powietrzu.

Te narzędzia dobrowolnych tortur robiono ze skóry, zamszu, satyny, brokatu i aksamitu. Obcasy butów szlachetnych pań (wysokie na cztery palce) często pokrywano czerwoną skórą. Ozdobą były drobne sprzączki, czasem obsypane drogimi kamieniami, kokardki, piórka, rozety i sztuczne kwiaty... Chodzenie w takich butach było niewygodne i męczące - ale piękne. Jeśli jednak zsumować wszystko, czego już nauczyłeś się o modzie rokoko, niewygoda butów wydaje się najmniejszym z problemów. A kruchość jego zabawkowych bohaterek będzie wydawać się zwodnicza – w końcu miały dość wytrzymałości, aby tańczyć, intrygować, czarować, pisać książki i obrazy oraz rodzić dzieci we wszystkim (łącznie z ciasno zawiązanym gorsetem…

A potem epoka szarmancka zakończyła się w najbardziej okrutny i smutny sposób - rewolucją, która swoimi kamieniami młyńskimi zmiażdżyła urocze damy i ich spudrowanych panów, a jednocześnie zrodziła nową estetykę - surową, praktyczną, prostą i nudną. Urocze złocone loki, płaszcze i pudrowane peruki, porcelanowi pasterze i pasterki, gładkie malarstwo Watteau i lekkie pociągnięcia pędzlem Fragonarda - wszystko to będzie obce.

Epoka rokoka już dawno minęła, ale jej echa wciąż są zachowane. A to nie tylko dzieła sztuki tamtych czasów, ale także elementy mody. Wiele osób wciąż zastanawia się, jak uczesać się w stylu rokoko lub powtórzyć makijaż. A to naprawdę nie jest łatwe.

Ogólne przepisy dotyczące fryzur rokokowych

Fryzury z epoki rokoko wyróżniały się zawiłością. Na początku było to tylko podciąganie i podciąganie włosów. Ale potem zaczęto je robić za wysokie, z mnóstwem ozdób, w których używano kwiatów, piór, wstążek, perełek... Trudno było samemu coś zrobić z włosami, więc każda dama dworu miała osobistego lub wizytującego mistrza fryzjerskiego .

Czasami fryzura trwała tak długo i boleśnie, że kobieta nosiła ją przez tydzień. Starała się chodzić i spać bardzo ostrożnie, aby każdy lok pozostał na swoim miejscu. Czasami kapelusz wplatano bezpośrednio we włosy, co nadawało wyglądowi jeszcze bardziej fantazyjny. Ale tego właśnie chciały panie. Rokokowe fryzury były swego rodzaju standardem stylu.

Rokoko dzisiaj

Współczesne dziewczyny nawet nie są w stanie sobie wyobrazić, ile pracy wymagało fryzjerów, aby zrobić im fryzurę. Przecież nie mieli pianki, lakieru do włosów, lokówki... Dziś rokokowe fryzury są rzadko używane na co dzień. Częściej powstają na pokazy mody lub przedstawienia teatralne. Popularne są także fryzury ślubne w stylu rokoko. Nie ma dla nich szczegółowych instrukcji krok po kroku, ale istnieją podstawowe zasady, których można przestrzegać.

1. Nie oszczędzaj na lakierze do włosów. Zabezpiecz nim każdy lok i każde pasmo;
2. Żadnych grzywek. Jeśli go masz, będziesz musiał ułożyć go we włosach, utrwalając go lakierem do włosów;
3. Wszystkie fryzury w stylu rokoko opierają się na wysokim grzebieniu, należy więc przygotować się na splątanie włosów po rozczesaniu;
4. Dzięki dodatkom niemal każdą fryzurę można zamaskować w stylu rokoko. Poszukaj pomysłów w Internecie, przestudiuj starożytne portrety dam dworskich i spróbuj zrobić własną spinkę do włosów.

Panna młoda w stylu rokoko

Jeśli zdecydujesz się odtworzyć na swoim weselu klimat tej epoki i dobierzesz odpowiednią puszystą suknię, to musisz uczesać włosy w stylu tamtych czasów. Jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie to zrobić własnymi rękami, dlatego panny młode najczęściej zwracają się do salonów lub swoich poręcznych dziewczyn. Przedstawiamy schemat krok po kroku wykonania fryzury w stylu rokoko.

Nie powinnaś odtwarzać gigantycznej fryzury na wesele. Zrobienie czegoś takiego w domu będzie niewygodne i trudne dla panny młodej. Dlatego jako przykład wybierzemy opcję przedstawioną na poniższym zdjęciu. Skromnie, nowocześnie, ale w duchu rokoka - z grzebieniem i bez grzywki.

1. Bierzemy duże pasmo z czoła i zaczesujemy je do tyłu;
2. Naprawiamy to lakierem i tworzymy objętość. Przypinamy pasmo wsuwkami na czubku głowy;
3. Zbieramy resztę włosów. Zdjęcie przedstawia gładką stylizację, ale w razie potrzeby włosy można wstępnie ułożyć. Jeśli na głowie pojawią się piękne fale, będzie bliżej tej epoki. Nie zapomnij naprawić loków lakierem;
4. Wyciągamy z ogona małe pasma, zwijamy je lokówką i mocujemy do głowy za pomocą wsuwek i spinek do włosów;
5. Powstałe loki należy ułożyć na głowie tak, aby całkowicie ukryć gumkę trzymającą ogon.

Im bardziej obszerny jest bouffant i im wyżej zawiążesz kucyk, tym bardziej Twoja stylizacja będzie wyglądać w stylu rokoko. Jeśli twoje włosy są bardzo grube, nie możesz robić kucyka, ale nie wszystkich pasm. Fryzury ślubne w stylu rokoko możesz ozdobić w dowolny sposób. Najlepiej, gdyby były to satynowe wstążki w kolorze sukni ślubnej, kwiatów, różnych dodatków i piór.

Wideo: Opcje fryzur w stylu rokoko

XVIII wiek był okres świetności kobiecych fryzur i peruk. Nigdy wcześniej różnorodność mody i jej „dramat” nie została pokazana tak wyraźnie, jak w epoce rokoka. Moda nieustannie oscylowała pomiędzy dwiema skrajnościami – od wysokich do niskich fryzur i odwrotnie. W pierwszej połowie XVIII wieku fryzury damskie we Francji nadal pozostawały nieporęczne i ciężkie. Zasadniczo powtórzyli sylwetki fryzur „a la Fontanges” z drobnymi zmianami. Wkrótce wysoka fryzura o długości 2 stóp (62 cm) zaczyna opadać i otrzymuje nazwę „Komoda Fontange” - „wygodna”.

Żony mieszczaństwa nosiły włosy skromniej: „a la Kulbit”, „a la Mouton”. W 1712 roku „fontange” stało się niemodne i zniknęło. Król Ludwik XIV traci dotychczasowe zainteresowanie modą i całkowicie poddaje się wpływom swojej najnowszej ukochanej Madame Maintenon, pobożnej i skromnej kobiety noszącej absurdalną, spłaszczoną fryzurę, która otrzymała zjadliwe miano „Pokory”. Wszystkie damy dworu musiały czesać włosy „a la Maintenon”.

Od 1725 roku (na dworze Ludwika XV zaczęto modować małe, pełne wdzięku fryzury, które były mocno pudrowane. Fryzury te nazywano „małymi pudrami”. Były prawie takie same dla mężczyzn i kobiet. Włosy kręcono w lekkie loki, jak muszlę i ułożyła wokół głowy szeroki wianek, pozostawiając tył głowy gładki. Kobieca fryzura miała jeszcze dwa serpentynowe loki, które schodziły do ​​mocno wyciętej klatki piersiowej. Była to hrabina Kossel, ulubienica Elektor Saksonii August II, dlatego jej imieniem nazwano fryzurę.

Maria Leszczyńska, z pochodzenia Polka, przywiązywała dużą wagę do swojego wyglądu i garderoby. W 1725 roku wyszła za mąż za Ludwika XV i zrobiła wiele dla rozwoju mody na dworze królewskim. Poprawiła fryzurę hrabiny Kossel, ozdobiła ją piórkiem i broszką i nadała jej imię "Polonez".

Dworskie damy i panowie „bez wieku” wyglądali jak porcelanowe kukiełki nie tylko z mocno wybielonymi twarzami i włosami, sukniami i stanikami wykonanymi z jedwabiu w najdelikatniejszych odcieniach, ale także lalkowatą plastycznością wyuczonej dworskiej etykiety, w której popełnienia błędu było tak samo nieodwracalne, jak stłuczenie modnej, cienkiej porcelany. Ale wyrafinowany wdzięk małych białych głów nie panował długo. W latach trzydziestych XVIII wieku pojawiła się nowa sylwetka fryzury, o niezbyt eleganckim kształcie „jajowatym”. Włosy nad czołem były puszyste i gładko zaczesane. Dwa gęste, rurkowate loki zostały ułożone od ucha do ucha przez koronę, przez najwyższy punkt fryzury. Z tyłu przymocowany był kok o dość płaskim kształcie. Czasami nie robili loków, ale loki, układali je równolegle do siebie w tym samym kierunku, zwijali jeden lub dwa loki w pobliżu ucha i opuszczali je na ramię. Fryzurę zawsze dekorowano kwiatami, a loki zdobiono perłami.

Jednak w połowie stulecia liczba fryzur ponownie wzrosła, podobnie jak spódnice z fiszbinami. Jean de La Bruyère, słynny francuski moralista (który był wychowawcą księcia Burbonów) z irytacją zauważył: „Tak jak rybę należy mierzyć, nie biorąc pod uwagę głowy i ogona, tak kobietę należy badać, nie zwracając uwagi na jej fryzurę i buty. Pojawia się fryzura „Taśma” - „Trwała”. Zwinięte włosy wbijano i umieszczano wysoko nad czołem w kolbie w różnych odmianach. Zaczęli nosić fryzury typu „korona” i „diadem”. Torsad- (francuski - warkocz) albo warkocz, albo długie skręcone pasma przeplatano wstążkami i perłami i układano w kształt tych nakryć głowy.

Wstąpienie na tron ​​Ludwika XVI naznaczone było dwiema rzeczami: bezprecedensowym wzrostem długu publicznego Francji i pojawieniem się nowej fryzury „Kwiaty królowej”, ozdobiony kłosami i rogiem obfitości. To był początek fryzjerskiego szaleństwa. Już wkrótce moda zastąpi poprzednie, skromniejsze fryzury z wczesnej epoki rokoka. Ton nadaje sama królowa. W latach 60. i 70. fryzurami były już całe konstrukcje o wysokości pół metra, które wznosili wykwalifikowani fryzjerzy. Praca trwa kilka godzin. Paryski „Courrier des Dames” daje fashionistkom jeszcze jedną radę: „Każda pani, która chce dostosować swoją fryzurę do najnowszych gustów, powinna zaopatrzyć się w elastyczną podkładkę dopasowaną dokładnie do rozmiaru jej głowy. Po prawidłowym wystylizowaniu, pudrowaniu i pomadowaniu włosów należy podłożyć pod nie poduszkę i unieść je na żądaną wysokość…” Rywalizując ze sobą, stołeczni fryzjerzy wymyślili nie tylko niespotykane dotąd fryzury, ale także niespotykane dla nich nazwy: „Zodiak”, „Burzliwe fale”, „Łowca w krzakach”, „Wściekły pies”, „Księżna”, „ Pustelnik”, „Kapusta”, „Muszkieter”, „Ogród”, „Uśmiech anioła”, „Kwitnąca przyjemność”, „Cudowna prostota”.

Bardzo charakterystyczny opis fryzur szlacheckich znajduje się w esejach Galiny Serebryakowej „Kobiety rewolucji francuskiej”: „Diane Polignac i księżna Lamballe rywalizowały ze sobą, aby przekazać Marii Antoninie wulgarne pałacowe plotki, podczas gdy czterech fryzjerów pracowało nad królewskim fryzura już szóstą godzinę z rzędu. Trzysta drugi lok z tyłu głowy stale się rozwija, a żaglówka wciągnięta na ubijaną błystkę grozi upadkiem. Królowej znudziło się zakrywanie twarzy papierową przyłbicą, a puder, którym obficie posypano włosy, kleił się do jej twarzy białą masą. W kącie buduaru krząta się madame Rose Bertin, krawcowa królowej, z pomocą dziesięciu pokojówek, rozkładająca na sofie utkanej w kwiaty suknię balową z najlepszego chińskiego jedwabiu i lyońskiego aksamitu.

Bolyar to wirtuoz mody.

Genialny Leonard Authier, nazywany Bolyarem – „Wspaniałym”, był nadwornym fryzjerem i kapelusznikiem Jej Królewskiej Mości Marii Antoniny. „...Wirtuoz mody jest wyrafinowany, uroczy, kulturalny, jednym słowem prawdziwy couturier, w pełni odpowiadał typowi, którego liczne przykłady są nam dobrze znane. Jego współczesny poeta pozostawił słowa pochwalne poświęcone Bolyarowi – Archimedesowi mody, magowi kontrolującemu gusta klientów w swoim luksusowym sklepie:

Bolyar, tyle arcydzieł, tak genialnych,
Czym ozdobiłeś swoją Ojczyznę,
Potwierdza Twój ogromny talent.
Trzymasz cenną laskę,
Co zmieniło Cesarstwo Francuskie
Do imperium szczęścia i ekstrawagancji.

Bolyar podarował królowej wykonaną przez siebie pachnącą różę, której rdzeń otworzył się, odsłaniając miniaturowy portret Jej Królewskiej Mości. Wydało się to bardzo obraźliwe dla Róży Betren, która zabiegała o autokrację nad swoimi wysokimi klientami i przez długi czas odmawiała wykonywania rozkazów księżnej de Lamballe, sprawcy znajomości Bolyara z Marią Antoniną.

Klientami Bolyara były także najbliższe otoczenie Marii Antoniny. Madame de Matignon, znana ze swoich brawurowych wybryków (nawet w dniu egzekucji pozostała wierna sobie: wstąpiła na szafot różowa i w szykownej sukni), zakończyła świetny kufer umowa: dwadzieścia cztery tysiące liwrów i codziennie daje jej nową fryzurę. Fryzury te były tak wysokie, że „panie w swoich powozach jeździły na kolanach lub pochylały się do granic możliwości. Ich twarze zdają się być wsunięte w środek ciała…” – jak pisali w 1775 roku.

Fryzura wymagała mnóstwa spinek, szminki i pudru, dlatego starano się ją utrwalić jak najdłużej, bez rozbierania na kilka dni, a nawet tygodni. Podczas snu panie korzystały ze specjalnych zagłówków, które pozwalały na podtrzymanie włosów. Ten sam słynny Leonard Bolyar był pierwszym twórcą fryzur integralnych z nakryciem głowy. Kreatywność wirtuoza fryzjera i niepohamowana wyobraźnia królowej dały światu takie arcydzieła jak „Eksplozja wrażliwości”, „Zmysłowa”, „Sekretna pasja”. W porównaniu z bladym „męszczykiem” lub skromnym „motylem” z poprzedniego okresu były to ogromne, skomplikowane fryzury, które stanowiły integralną część nakrycia głowy. Odzwierciedlały wydarzenia międzynarodowe i postęp technologiczny.

Kapelusze oczywiście istniał niezależnie. Cały trend w tworzeniu czapek wymyślił słynny mistrz: „nastrojowe czapki”, - tak nazywały się fantazyjne struktury wpisane w równie fantazyjne fryzury wyrafinowanych pań. Miały one wyrażać sekretne myśli i uczucia osoby noszącej taki kapelusz. Motyle unosiły się nad głowami niepoważnych pań - całe stado posłańców miłości opowiadało o poszukiwaniu lub zachęcaniu do flirtu z panem, sarkofagi i urny żałobne mówiły o melancholii z powodu utraconej miłości. Dla księżnej Chartres, która w 1775 roku urodziła syna (przyszłego Ludwika Filipa), Leonard wymyślił fryzurę z siedzącą luksusową pielęgniarką trzymającą dziecko w ramionach. Małe figurki– bibeloty stały się niezbędnym środkiem do stworzenia zamierzonego wizerunku. Odtąd prowadziły samodzielne życie w ciągłym procesie tworzenia kostiumu. Pozwalały modystom i fryzjerom urzeczywistniać wszelkie fantazje: wydarzenia polityczne, bitwy i zwycięstwa, procesy, sukcesy teatralne, plotki salonowe - wszystko to służyło jako pretekst do tworzenia nowej biżuterii, ozdabiania nowych modeli kapeluszy i fryzur.

W 1774 roku cudzoziemski podróżnik napisał: „Codzienne wiadomości można poznać, badając głowy kobiet”. Zdjęcie przedstawia jedno z arcydzieł talentu fryzjerskiego Leonarda Bolyara - fryzurę „a la fregata” o wysokości do 35 cm, poświęconą zwycięstwu francuskiej fregaty „La Belle Poule” w 1778 roku nad Brytyjczykami. Któregoś dnia złożyła mu wizytę szlachetna Angielka: „Jestem wdową po admirale” – powiedziała – „i zdaję się na twój gust i wyobraźnię”. Dwa dni później otrzymała „boski kapelusz”, jak napisała w swoich Wspomnieniach hrabina Ademarska: zmięty gaz działał jak fale morskie, pływał po nich statek wykonany z koronek i biżuterii, a na zapałce powiewała żałobna flaga.

Ogólnie rzecz biorąc, między 1770 a 1780 rokiem, za lekką ręką królowej Marii Antoniny, która miała luksusowe włosy, fryzura kobiet zaczęła unosić się w górę – czasami do wysokości 70, a czasami do 100 cm.Okazywało się, że inne fryzury były kilka razy (czasami 8) większe niż głowa jej pani. Mistrz Leonard Bolyar wymyślił „czapkę dla mamy”, w której zamontowano specjalną sprężynę. W towarzystwie szanowanych matron głowę młodej fashionistki nakryto szanowaną czapką, ale gdy tylko dandys opuścił to surowe społeczeństwo, wprawiła w ruch sprężynę, a jej nakrycie głowy potroiło swoją wysokość.
Francja stała się trendsetterem w dziedzinie fryzur. Od nazwy złożonej fryzury fryzurowej zaczęto nazywać fryzjerów fryzjerami. W Paryżu Akademię Fryzjerstwa założył fryzjer Jego Królewskiej Wysokości Ludwika XV, Maitre Legros. Sztuczne włosy, koki, przewiązane wstążkami, ozdobione piórami i kwiatami, dosłownie „napięły się” na głowach kobiet. Konkurując ze sobą, cuafers wymyślali i wprowadzali w życie coraz to nowe rodzaje „sztuczności”, starając się zadowolić wszystkie gusta, preferencje, a także zgodnie ze zmianami politycznymi. Liczba różnych fryzur stale rośnie. W książce „Pochwała fryzjerów skierowana do pań” wymieniono ich 3774 i dopiero rewolucja była w stanie całkowicie zniszczyć modę na peruki.

Fryzury 1700-1780

W 1780 roku mistrz Bolyar wymyślił wyszukaną fryzurę dla Marii Antoniny, ozdobioną falami szyfonu, piórami i biżuterią. Aby to osiągnąć, konieczne było wykonanie ramki. Podporę tę oplatano włosami, maskującymi prętami żelaznymi lub drewnianymi. Do tak wysokich fryzur wykorzystano dziesiątki tresek. Zapinano je sekwencyjnie, w rzędach. Same ramki, aby ich nie obciążać, wypełniano chusteczkami batystowymi lub bardzo cienkim papierem, ale czasami po wizycie u fryzjera paniom brakowało koszul nocnych – w chwili inspiracji mistrz używał wszystkiego, co przyszedł do ręki. Mówią, że kiedyś Leonard Bolyar czesał włosy hrabiny Razumowskiej, która chciała pochwalić się na balu swoją nową fryzurą. Na szczęście nic nie było pod ręką: owoce, wstążki, biżuteria - wszystko to było już przestarzałe. Rozglądając się po pomieszczeniu, dostrzegł krótkie, czerwone aksamitne spodnie hrabiego, od razu przeciął je nożyczkami i zbudował ogromną pufę, którą ozdobił swoje włosy. Ta niesamowita konstrukcja odniosła ogromny sukces. Innym razem umieścił gołębie skrzydła na głowie innej ambitnej damy. Martwa natura z warzyw i owoców była najzwyklejszą opcją, z tym że w Anglii nazywano ją „Sklepem z owocami”, a we Francji – „Angielskim ogrodem”.
W ostatnich latach XVIII wieku, wraz ze zmianami ubioru, fryzura uległa pewnym zmianom. Jest coraz krótsza - typ fryzury „Księżniczka Lamballe”. Jego kształt jest asymetryczny. Broszury stają się niemodne. Włosy są kręcone i czesane. Biżuterii używa się znacznie rzadziej, a w latach 80. puder całkowicie wyszedł z mody. Białe peruki zastępowane są perukami złotymi, czerwonymi, kasztanowymi. Rumieniec znika, ale pojawia się biel. Wchodzi w modę mała peruka z dużymi lokami i płaskim kokiem z tyłu głowy – „Anfant” (francuskie dziecko) – tak nazywa się fryzura wymyślona przez królową Marię Antoninę. Zniknęli wysocy „fryzjerzy”, wszystkie damy dworu nosiły małe peruki z figlarnymi lokami.

Pod koniec panowania Ludwika XVI modne stały się angielskie fryzury, małe i niskie. Od 1786 roku zaczęto je nosić fryzura „Pędzel”, w którym z tyłu wykonano długą pętlę włosów lub wstążkę.

Papillots – Przyszłe lokówki.

Żaden poeta nie śpiewał z podziwem o „pułapce na serce mężczyzny” - kobiecych lokach:

Podkreślając ospałość spojrzenia,
Gdzie piersi i triumf są stopione,
Dwa loki, jak dwie muszle
Aby złapać za serce, nosisz...

Ale nikt nigdy nie pomyślał ani nie powiedział, jak prozaicznie powstają te loki - za pomocą niepozornego papieru płaszcz, które nie były nawet produkowane przemysłowo. Każda Pani przed pójściem spać samodzielnie nawinęła rolkę papieru na wstążkę i gotowe – zwijany papier. W sprzedaży były lokówki, na końcu których znajdowały się wklęsłe wgłębienia, przypominające połówki orzechów. Kleszcze podgrzano, w te wgłębienia umieszczono lokówkę z owiniętym wokół niej pasmem i podgrzano. W przyszłości lokówki, po zmianie nazwy, zamienią się w „lokówki”.

Sprzedawcy włosów.

Handel włosami rozwijał się coraz bardziej, a moda francuska zawładnęła Europą: wyjście do społeczeństwa „z włosami” stało się po prostu nieprzyzwoite! Ludwik XIV mianuje na dworze królewskim 40 oficerów perukowych, następnie grupę 200 osób na cały Paryż. Pod koniec XVIII wieku wszyscy – arystokraci i mieszczanie – nosili sztuczne włosy. Twórcy peruk z dumą nazywają siebie „artystami fryzur”. Pracują bardzo ostrożnie: w końcu trzeba wybrać odpowiednie włosy, poddać je obróbce, uczesać, wytrenować i stworzyć perukę zgodnie z wymaganiami: według wymiarów, rozmiaru i pożądanej długości. Na rynku włosy młodych chłopek ceniono wyżej niż loki kobiet miejskich, podczas gdy na włosy męskie w ogóle nie było popytu. „Golarki” i „strzygacze” systematycznie przechadzały się po francuskich wioskach i klasztorach, starając się z pierwszej ręki pozyskać towary możliwie najwyższej jakości. Dużą popularnością cieszyły się rude i jasnozłote włosy ze Szkocji. Wysoko ceniono złote włosy Bretończyków. Z biegiem czasu dziewczęta przestały dobrowolnie oddawać swoje naturalne bogactwa. Jednak „łowcom włosów” udało się zręcznie odciąć warkocze młodym dziewczętom podczas spaceru w kościele lub w publicznym ogrodzie. W tym ogromnym wirze Francja zajmowała bardzo korzystną pozycję: eksport „sztucznych włosów” w 1865 roku przyniósł jej ponad milion franków.

Pomiędzy dwiema skrajnościami.

Początek epoki rokoko miał upodobanie do wszystkiego, co miniaturowe: małe nogi, zgrabne ramiona, talia osy, mała (na początku wieku) głowa z małą fryzurą, twarz lalki z makijażem lalki z porcelanowej figurki . Wszystko, co miało mieć przyjemną krągłość, uzupełniono za pomocą grubości, które potocznie nazywano „nakładkami”. Wygląd powinien być ospały, usta kapryśnie wydęte, dołeczki i muchy to obowiązkowy atrybut makijażu (o muchach nie będę pisać osobno - w Internecie jest wiele wariacji na ten temat). Główną bronią na balu jest kokieteryjny, uroczy uśmiech. Na początku XVIII wieku panowała powszechna moda na róż, który nakładano obficie na twarz już pokrytą bielą. I nie tylko policzki, ale także okolice ust, skronie i okolice oczu ozdobione zostały dość ciemnym, brązowawym rumieńcem. Epoka panowania regenta, który miał szczególną słabość do późnych libacji i obfitych obiadów, nie bez powodu uczyniła z niej główną farbę dekoracyjną - rumieniec. Dworzanie, których obowiązywał udział w tych przyjęciach, byli zmęczeni aż do wyczerpania. Wybielić, a zwłaszcza rumieniec ukrywał oznaki zmęczenia. Wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, nakładali na twarz grubą warstwę różu, zwracając szczególną uwagę na dolne powieki. Uważano, że nadaje to wyglądowi szczególny ogień. A jednak zamiłowanie pań do pudrów i różów było w pełni uzasadnione, kolory odmładzały twarz i nadawały oczom blasku, szczególnie przy tajemniczym migotaniu świec. Dlatego kobiety mody czuły się młode i atrakcyjne, tańczyły na balach i maskaradach do późnej starości, flirtowały i oddawały się miłosnym namiętnościom. Mieszczanie również zaczęli rumienić policzki, przejmując modę od arystokratów, ale robili to mniej jaskrawo i nakładali farbę tylko na policzki.

Pod koniec lat 50. XVIII wieku zaczęto odczuwać zmiany, a zamiłowanie do sztuczności stopniowo wygasało. Społeczeństwo odrzuca zbyt jasne kolory i skłania się bardziej w stronę naturalności.

Największy wpływ na wyższe sfery wywarła Maria Antonina, która przywiozła z Austrii tradycyjne zamiłowanie do higieny ciała. „...Każdego dnia brała kąpiel, do której dodawano mieszankę obranych słodkich migdałów, orzeszków piniowych, siemienia lnianego, korzenia prawoślazu i cebul lilii. Zamiast myjki przyszła królowa używała małego worka otrębów. Maria Antonina wymagała także od swoich dworzan nienagannej higieny, dlatego wkrótce jej otoczenie zaczęto żartobliwie nazywać „dworem perfum”. Nowe standardy higieny przywiezione przez Marię Antoninę z Austrii początkowo wywołały nieporozumienia i brak zaufania na dworze, ale stopniowo ludzie się do nich przyzwyczaili i zabiegi wodne stały się normą…”

Bardzo kochała kwiaty i pod koniec życia nazwała je swoją prawdziwą pasją. Któregoś dnia królowa poprosiła swojego nadwornego perfumiarza o stworzenie zapachu, który wchłonąłby całą atmosferę uwielbianego przez nią Małego Trianon. Po przestudiowaniu stylu Marii Antoniny, palety Jean-Louisa Fergena i Archiwum Narodowego Francji, Elisabeth de Fedo ogłosiła, że ​​zna recepturę królewskich perfum. Rezultatem jej i pracy firmy perfumeryjnej Quest International były perfumy M.A. Sillage de la Reine to delikatny bukiet róż, irysa, jaśminu, tuberozy i kwiatu pomarańczy, korzystnie cieniowany nutami cedru i drzewa sandałowego, przechodzący w „bazę” bambusowego piżma i ambry.

Malarz portretowy Vigée-Lebrun, ulubiony artysta królowej, uwiecznił zniknięcie jaskrawych rumieńców z twarzy dam dworu. Teraz modna staje się bladość wyższych sfer, ale bez pomocy wybielacza. Ciało przyzwyczaja się do kąpieli, umiar w jedzeniu staje się normą, co przywraca twarzy naturalne kolory i całkowicie zmienia jej mimikę; marzycielski wyraz ze szczerym i lekkim uśmiechem na słodkiej twarzy - to standard kobiecego piękna, którego wymagania zostaną dodatkowo wzmocnione przez ogłoszenie zasad powszechnej równości.

Filozofię stylu rokoko wyznaczały kobiety. „Kobiety królowały” – powiedział Puszkin o czasach, gdy rokoko dopiero świtało. Rokoko uważa, że ​​najważniejsze w życiu są świętowanie, wyrafinowana przyjemność i miłość. Aktorstwo, „sztuka pojawiania się” w życiu, osiągnęło w tym stuleciu taką doskonałość, że teatr i jego sceniczne konwencje zanikły.

Przez cały XVIII w. zmysłowość i wyrafinowanie będą determinować styl kobiecego arystokratycznego ubioru. W modzie szczupła sylwetka, elastyczna talia, miękkie zaokrąglone biodra, mała głowa, małe wysokie piersi, małe ramiona, szczupła szyja, wąskie ramiona - kobieta przypominała elegancką porcelanową figurkę.

Wszyscy arystokraci, czy to luksusowa markiza de Pompadour, czy cnotliwa Maria Teresa, z lekką ręką księżnej Shrewsbury, nosili umiarkowanie puszyste spódnice z ramą i małą, skromną, lekko pudrowaną fryzurę, ozdobioną bukietami lub koronkowymi treskami.

markiza de Pompadour

Austriacka cesarzowa Maria Teresa

Pełność spódnicy współgrała z fryzurą i była stosunkowo niewielka

Jednak wraz z pojawieniem się Marii Antoniny na scenie historycznej paniery (w Rosji - figmy) stopniowo nabrały po prostu przerażających rozmiarów. Do 1725 roku osiągnęły one średnicę 7 lub więcej stóp, w wyniku czego okrągłą sakwę zastąpiono podwójnymi figami, gdy w talii zapinano dwie półkopuły (dla każdego biodra osobno) za pomocą warkocza.

Spódnica typu pannier z łokciami

Spódnica typu gondola (płaski przód i tył)

Jednak szerokość takiej spódnicy stwarzała wiele niedogodności dla jej właścicielki... w szczególności nie można było wejść do wagonu ani przejść przez drzwi. Francuscy krawcy wkrótce udoskonalili ten model, oferując pomysłową, choć dość skomplikowaną konstrukcję: metalową sakwę, której poszczególne części były zawiasowe i ruchome. Kontrolowano je za pomocą tasiemek wypuszczanych przez małe rozcięcia na powierzchnię spódnicy.

Wraz ze wzrostem szerokości spódnicy rosła wysokość kobiecych fryzur. Wszystko zaczęło się skromnie... :-)

Jednak już w latach 70. fryzurami były całe konstrukcje o wysokości od 50 do 100 cm, których konstrukcją zajmowali się wykwalifikowani fryzjerzy przez kilka godzin.

Nadeszła era fryzjerskiego szaleństwa, naznaczona pojawieniem się fryzury Queen's Flowers, ozdobionej kłosami i rogiem obfitości.

Rywalizując ze sobą, stołeczni fryzjerzy wymyślili nie tylko niespotykane dotąd fryzury, ale także niespotykane dla nich nazwy: „Zodiak”, „Burzliwe fale”, „Łowca w krzakach”, „Wściekły pies”, „Księżna”, „ Pustelnik”, „Kapusta”, „Muszkieter”, „Ogród”, „Uśmiech anioła”, „Kwitnąca przyjemność”, „Cudowna prostota”.

Twórczość wirtuoza fryzjera i kapelusznika Leonarda Authiera, zwanego Bolyarem - „Wspaniały” i niepohamowana wyobraźnia królowej Marii Antoniny dały światu takie arcydzieła, jak „Eksplozja wrażliwości”, „Zmysłowa”, „Sekretna pasja”. W porównaniu z bladym „męszczykiem” lub skromnym „motylem” z poprzedniego okresu były to ogromne, skomplikowane fryzury, które stanowiły integralną część nakrycia głowy. Odzwierciedlały wydarzenia międzynarodowe i postęp technologiczny.

Nakrycia głowy oczywiście istniały niezależnie. Cały trend w tworzeniu kapeluszy wymyślił słynny maestro: „nastrojowe kapelusze” – tak nazywały się fantazyjne struktury, wpisane w równie fantazyjne fryzury wyrafinowanych pań. Miały one wyrażać sekretne myśli i uczucia osoby noszącej taki kapelusz.

Wygoda, wdzięk i piękno zostały poświęcone Jej Królewskiej Mości Fashion. Pomimo oczywistych niedogodności związanych z tego typu fryzurami, panie spały z głowami na specjalnych stojakach, na głowy zakładano specjalne oprawki i podpórkę tę oplatano włosami, maskującymi żelaznymi lub drewnianymi prętami. Do tak wysokich fryzur wykorzystano dziesiątki koki, szpilek, szminki i pudru - fryzjerzy wymyślali i wprowadzali w życie coraz to nowe rodzaje „sztuczności”, starając się zadowolić wszystkie gusta, preferencje, a także zgodnie ze zmianami politycznymi. Liczba różnych fryzur stale rośnie. W książce „Pochwały fryzjerów kierowane do pań” wymieniono ich 3774.