Sandały gladiatorki DIY. Jak ubierali się starożytni Grecy?

Jedną z charakterystycznych cech starożytnego greckiego społeczeństwa jest całkowity brak niewolnictwa na dużą skalę. To właśnie wpłynęło na rozwój demokracji w tym państwie. Największą kulturą starożytnej Grecji była kultura wolnego obywatela. Kostium starożytnych Greków nie mógł nie odziedziczyć tej cechy. Ponadto wolność obywateli znalazła odzwierciedlenie nie tylko w ich ubiorze, ale także fryzurze i biżuterii. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie starożytnej Grecji.

Kostium starożytnej Grecji

Kultywowane pragnienie prostoty doprowadziło do tego, że odzież w starożytnym państwie była być może jednym z niewielu sposobów na wyróżnienie się na tle innych ludzi i wyróżnienie się z tłumu. Należy zauważyć, że starożytny grecki strój wydaje się tylko naturalny i prosty. Chociaż na pierwszy rzut oka co może być prostszego – złóż go na pół i owiń kilka kawałków materiału wokół ciała? Jednak tak naprawdę moda starożytnej Grecji polegała na wszelkiego rodzaju szczypaniu, drapowaniu i różnych sposobach noszenia tego samego. Uważano to za prawdziwą sztukę, którą wychowywano w rodzinie od najmłodszych lat. Ponadto taka umiejętność była częścią dobrych manier i etykiety.

Kolor i tkanina

Starożytni Grecy, których odzież składała się wcześniej wyłącznie z kawałków materiału, stosunkowo wcześnie zaczęli szyć garnitury na miarę. Len joński został wkrótce zastąpiony przez nici wełniane wprowadzone przez Dorów. Pomalowano je na kolor niebieski, fioletowy, czerwony i żółty. Złożony wielobarwny ornament można uzyskać poprzez przeplatanie niciami w innym kolorze lub haftowanie na głównym tle. Z reguły grecki chiton był haftowany wzdłuż granicy z geometrycznymi wzorami, a na polu można było haftować liście, gwiazdy lub kwiaty. Oprócz tego znajdowały się tam różne figurki bogów i zwierząt, sceny bitew i polowań.

Szczególnie popularne w starożytnej Grecji były ubrania w kolorze różowym lub białym, które obszyto kontrastową czerwoną lub czarną obwódką.

Historia odzieży mówi, że we wczesnym okresie Hellenowie preferowali duże projekty. Jednak począwszy od przełomu V-IV wieku p.n.e. w garderobie Greków zaczęły dominować gładkie tkaniny. Często kostium starożytnej Grecji był albo brązowy, albo ozdobiony niebieską lub żółtą obwódką, a także ozdobą w postaci przerywanej linii z lokami. Nazywano go meandrem.

Chiton

Główna odzież starożytnych Greków, której nazwa brzmiała chiton, jak już wspomniano, wyróżniała się prostotą i wygodą. Chiton to główny element ubioru Greka. Był to kawałek materiału, który z jednej strony miał otwór na ramię, a z drugiej był mocowany do ramienia za pomocą klamry lub zapięcia. Rzadziej było to po prostu zszyte. Zanim rozpoczęły się wojny z Persami, w starożytnej Grecji zwyczajem było ciasno wiązać talię. Pas pełnił w starożytnym stroju greckim szczególną rolę, gdyż spełniał dwie funkcje: po pierwsze, dobierał chiton, a po drugie, dopasowywał go do wymaganej długości. Wersja krótka – do kolan – była preferowana przez Dorów, a Jonianie woleli nosić chiton aż do palców. Nieco później moda się zmieniła, więc nawet Ateńczycy zaczęli nosić skróconą dorycką wersję tej odzieży.

W Grecji było niewielu niewolników, ale dla nich istniała specjalna wersja tuniki: wyróżniała się tym, że prawe ramię niewolnika zawsze pozostawało otwarte.

Himation

Himation, czyli himation, to obszerny płaszcz, który starożytni Grecy narzucali na chiton. Odzież zapinano do klatki piersiowej tuż pod lewym ramieniem, a następnie materiał po prostu przerzucano za plecy.

Kobiety wychodząc z domu nosiły także gimację. Mogliby zarzucić brzeg tego płaszcza na głowę. Figurki z terakoty i liczne wzory na wazonach pokazują nieskończoną różnorodność sposobów noszenia himationu. Jeśli na zewnątrz panował upał, służył on jedynie za szalik, który zarzucano na zgięte w łokciach ramiona. Gdyby jednak chciała, dziewczyna mogłaby z łatwością owinąć się nim całkowicie w taki sposób, że nawet część jej twarzy była niewidoczna.

Chlamys

Oprócz długiego płaszcza – himationu, starożytni Grecy mieli także krótki płaszcz, który nazywano chlamys. Zapinana była pod szyją na zatrzask. Chlamys noszono w drodze, podczas wojen lub polowań przez starożytnych Greków. Ubrania w Atenach były zarezerwowane wyłącznie dla młodych chłopców, a w Sparcie chlamy mogli nosić wyłącznie pełnoletni obywatele.

Tunika

Kobiety w starożytnej Grecji znały setki sposobów na przekształcenie prostego ubrania – takiego samego, jakie noszą mężczyźni – w wykwintny i oryginalny kostium. Jedną z odmian chitonu jest tunika, sięgająca do palców, wykonana z miękkiej, ale jednocześnie ciężkiej wełnianej tkaniny. W większości przypadków był biały z kolorową obwódką. Fałdy tuniki, udrapowanej na wiele sposobów, utrzymywane były na miejscu za pomocą paska, który spajał ubranie. Za pomocą żelazka i skrobi fałdy zostały starannie zamocowane. Należy zauważyć, że dziewczęta nosiły pasek w talii, ale zamężne kobiety musiały go nosić pod klatką piersiową.

To właśnie luźny styl ubioru dawał duże pole do popisu dla wszelkiego rodzaju kobiecych trików modelujących sylwetkę. Zwykle pod tuniką można było obszyć specjalne wstawki z tkaniny, aby klatka piersiowa była pełniejsza, a biodra bardziej zaokrąglone. Można użyć pasków płótna lnianego, aby mocno naciągnąć wybrzuszony brzuch. Wysokie kobiety nosiły buty z bardzo cienką podeszwą, podczas gdy niskie dziewczyny, przeciwnie, nosiły grube.

Wśród Greczynek popularne były wachlarze w kształcie liścia lotosu. Zwykle malowano je na niebiesko.

Fryzury w starożytnej Grecji

Fryzury mieszkańców Grecji przedstawione na wazach i freskach uderzają swoją różnorodnością. W czasach archaicznych dominowała moda asyryjska. W tym okresie woleli też nie obcinać włosów, tylko ostrożnie je kręcić, a następnie splatać ze sobą. Zgodnie z modą kreteńską młodzi mężczyźni woleli nosić włosy podzielone na pasma sięgające do łokci.

Greccy mężczyźni nosili długie i gęste brody. Przeszły od skroni do policzków i mocno wystawały do przodu, pozostawiając pasek wokół ust wolny. Często brodę przycinano tak, że zjeżyła się w dół jak grzebień i zakręciła. Gęsta broda wśród Greków była uważana za oznakę męskości jej posiadacza. Jednak po wojnie grecko-perskiej zaczęto ją nieco skracać i od czasów Aleksandra Wielkiego Grecy generalnie woleli się golić. Brzytwa była jednak znana Hellenom od okresu mykeńskiego. Później niektórzy ateńscy fashionistki, nawet za czasów Peryklesa, wyrywali lub golili włosy, za co byli wyśmiewani przez mieszczan.

Długie włosy przez długi czas uważane były za oznakę szlacheckiego pochodzenia. Jednak już w IV wieku p.n.e. populacja mężczyzn zaczęła obcinać włosy na stosunkowo krótko, tak aby mogły układać się wokół głowy w naturalne loki. Loki pozostawiono tylko dzieciom, a gdy młody człowiek uczył się w gimnazjum, wymagana była krótka fryzura. Później, kiedy został obywatelem, mógł wybrać dowolną długość i w większości przypadków decydowali się na średnią.

W Grecji istniało wiele opcji fryzur damskich. Po wojnach z Persami utraciły objętość, z której słynęły na wschodzie. Spartańskie dziewczęta nosiły długie i niezaplecione włosy, ale w dniu ślubu musiały ogolić głowy. W innych rejonach włosy wiązano w węzeł z tyłu głowy, czesano, wzmacniano wiankiem lub kilkoma zwojami wstążki, skracano z tyłu i chowano w jakąś siatkę lub torbę.

Za pomocą substancji roślinnych włosy farbowano i rozjaśniano na złoty kolor. Białe loki były rzadko osiąganym ideałem. Jednak większość greckich fashionistek musiała zadowolić się tym czy innym kolorem włosów. Do kręcenia używano lokówek.

Jak wynika z wykopalisk, w Atenach było wielu fryzjerów. Tam włosy nie tylko farbowano, obcinano i kręcono, ale także duszono. Dodatkowo mogli zamówić perukę lub doczepić do włosów sztuczne pasma. Loki cudze to jeden z najpopularniejszych towarów w całej Grecji, z wyjątkiem Sparty. Tamtejsze kobiety słynęły z gęstych fryzur.

Kapelusze

Starożytni Grecy, których ubiór był prosty, ale niezwykły, nie zakrywali głów w miastach. Ale w drodze lub na wsi mały filcowy kapelusz bez ronda chroniący przed słońcem. Nazywało się to pilos. Przeciwnie, mogli nosić kapelusz z szerokim rondem, wykonany ze słomy i filcu.

Starożytne greckie buty

Mieszkańcy Grecji w większości chodzili boso, stąd dużą popularnością cieszyły się starożytne greckie sandały. Ciekawe, że kobietę uważano za prawdziwą artystkę, jeśli umiała zasznurować buty, tak aby jej stopy wydawały się innym prawie nagie. Jednak w kraju tym występowały także buty z grubą skórzaną podeszwą oraz botki skórzane, sznurowane z przodu paskami, sięgające właścicielce do połowy goleni. W większości przypadków takie szorstkie buty były używane do jazdy konnej.

Kosmetyki w starożytnej Grecji

W klasycznej Grecji sztuka perfumeryjna była niezwykle rozwinięta. Biel roślinna, rumieniec, wosk - wszystko to było częścią języka greckiego.Ze wszystkich kadzideł najbardziej ceniony był spikenard. Do eyelinera używano egipskich ołówków, Greczynki znały także szminkę i puder. Do dziś przetrwało wiele „przebrań mężów”. Wezwali do stawienia się „w przyzwoity i prosty sposób”.

Zachowanie takie było bezwzględnie potępiane, uważano bowiem, że prowadzi do zniewieściałości, a ponadto zapowiada upadek moralności w najbliższej przyszłości. Pudełka z modnymi bibelotami i różami zostały zaprezentowane jako prawdziwe puszki Pandory, z których już na oczach surowych mężów wyłaniały się liczne kłopoty i nieszczęścia. Szczególnie potępiano tę główną – naśladowanie barbarzyńców i pragnienie luksusu. Ale im większy i szerszy stawał się świat grecki, im ściślej splatał się z kulturami innych narodów, tym trudniej było oprzeć się pojawieniu się modnych i codziennych trendów, które się tam utrwaliły. W sztuce jubilerskiej uwidoczniło się to szczególnie wyraźnie.

Biżuteria w starożytnej Grecji

Starożytni Grecy potrafili wytwarzać elegancką i jednocześnie skomplikowaną biżuterię, zarówno na sprzedaż lokalną, jak i na eksport do świata barbarzyńców, np. Scytowie, rzemieślnicy jubilerscy musieli zaspokoić gusta kupujących.

Byli bardzo powściągliwi w wyborze biżuterii. Zwykle nie nosili prawie żadnej biżuterii. Grawerowany kamień w prostej ramie to maksimum ich wyobraźni i wyobraźni. Odcisk takiej rzeźbionej pieczęci był postrzegany jako podpis jej właściciela. W sklepach Ateny nie można było znaleźć ani jednej męskiej bransoletki ani naszyjnika.

Zupełnie odwrotny obraz ukazał się jednak w koloniach, które zetknęły się ze światem barbarzyńców. Tam zamożni mieszczanie, rodowici mieszkańcy Oliwii i Panticapaeum, pod wpływem lokalnej kultury, mogli bez wyrzutów sumienia poddać się pragnieniu wyglądania równie efektownie jak przyjezdni koczowniczy królowie. Z kolei straż graniczna nie miała nic przeciwko przejmowaniu kultury greckiej, ale jednocześnie nie rezygnowała ze swojej pasji do biżuterii.

Jeśli chodzi o Greczynki, to gdziekolwiek w kraju, czy to w stolicy, czy w prowincji, wyróżniała się niepohamowana chęć kąpania się w biżuterii. Nosili eleganckie kolczyki, bransoletki, paski, łańcuszki, tiary i spinki do włosów.

Dlatego też, mając na uwadze zbliżające się festiwale i napływ zainteresowanych osób, kontynuujemy tworzenie podręcznika dla „dzieci”)

Dwie pierwsze części, dotyczące materiału i koloru, znajdziesz na tym blogu, ale teraz rzućmy okiem na garnitur męski. W tej części nie będziemy zagłębiać się w różne subtelności starożytnych Greków, różnorodność imion, ewolucję kostiumów itp. Skupmy się na części aplikacyjnej i prostocie: aby nawet głupiec zrozumiał, co, jak i z czego zrobić. Biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzedniej historii, upraszczamy, wyolbrzymiamy i jeszcze bardziej skracamy, bo inaczej ludzie nie zrozumieją.

Rozpoczynając zasadniczą część relacji, pragnę zwrócić uwagę czytelnika na fakt, że sama logika ubioru starożytnej Grecji bardzo różniła się od współczesnej: Grecy ograniczali ubrania do minimum; prawie cały grecki strój składa się, z grubsza mówiąc, , prostokątów zawiązanych, obszytych lub przypiętych do ciała w określony sposób. Dla osiągnięcia efektu dekoracyjnego zastosowano draperię i wykończenie tkaniny. W związku z tym do wyboru tkaniny należy podchodzić bardzo ostrożnie.

Chiton.

To bielizna bez rękawów, którą z jakiegoś powodu często lubimy błędnie nazywać „tuniką”. Tunikę można było nosić bez innego ubioru, częściej jednak z płaszczem (himatium, chlamys).

Chiton w literaturze często dzieli się na dwa typy (oprócz kilku innych): dorycki i joński (nazwa pochodzi odpowiednio od Dorów i Jonów). „Prosty” krótki chiton uważany jest za dorycki, a długi za joński. Czasami można spotkać definicję dorycką jako wełnę, a jońską jako len. Jeśli spojrzysz na niuanse, nastąpi zamieszanie. Nie będziemy się tutaj wdawać w tę kazuistykę, pamiętamy tylko, że taki podział jest, ale chyba nikt nie wie, jak to było w rzeczywistości w męskim garniturze. Najprawdopodobniej chiton joński był rzeczywiście dłuższy i szerszy (co determinowało wybór cieńszej tkaniny), a chiton dorycki był prosty, krótki „dla mężczyzn”. W rzeczywistości trudno powiedzieć, gdzie kończy się jeden typ, a zaczyna drugi, ponieważ chitony były dość zróżnicowane i trudno określić wyraźne granice użycia chitonów długich/krótkich/szerokich/wełnianych/lnianych. Cóż, na przykład w Sparcie puszysty lniany chiton zdecydowanie nie jest dozwolony.

Materiał: len, wełna.

Konstrukcja chitonu jest niezwykle prosta: jest to prostokątny panel owinięty wokół lewej strony, przyszyty wzdłuż prawej strony lub po prostu przewiązany paskiem tak, aby krawędzie po prawej stronie znajdowały się jedna nad drugą (pamiętajcie, że przy druga opcja, dla współczesnego człowieka może wystąpić nieprzyjemne zawstydzenie w postaci niezamierzonego narażenia polędwicy). Na obojczykach (na zdjęciu z siatki - w punktach A i B) chiton jest albo wpinany w broszki, albo zszywany.

Taka konstrukcja pozwala, jeśli to konieczne, całkowicie uwolnić prawą rękę, jak pokazano również na poniższym rysunku (używali tego na przykład wojownicy i rzemieślnicy; do pracy ten ostatni miał nawet specjalny rodzaj roboczego chitonu wykonanego z grubego materiał, wszyty tylko na lewe ramię - exomis)

Długość materiału mierzymy od szczytu obojczyka do połowy kolana (+ rezerwa na obszycie). Szerokość materiału dla przeciętnego człowieka będzie wynosić około 2 metry (tj. W gotowej, „złożonej” formie szerokość tuniki będzie wynosić 1 m) lub więcej. Należy zaznaczyć, że zwiększenie szerokości pozwoli na wykonanie większej liczby draperii i ogólnie będzie to wyglądać lepiej, jednak zbyt gruby materiał może nie wpasowywać się w fałdy i lekko puchnąć po bokach.

Tutaj wyraźnie widać jaki to rozmiar i jak „zachowują się” podkroje pach lnianego chitonu uformowanego na ramiona (tutaj całkowita (! czyli dwie strony) szerokość tkaniny to około 2,4 metra)

Dół tuniki musi być obrębiony (nieobrębiony dół jest oznaką żałoby, szaleństwa lub niewolnictwa).

Chiton mógłby być dłuższy, aż do stóp. Wydaje się jednak, że jego użycie wiązało się głównie ze świętymi obrzędami, wykonywaniem obowiązków rządowych, aktorstwem lub czcigodnym wiekiem osoby noszącej. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo „przyzwoita” opcja.

Przy takim wzorze, zwłaszcza jeśli szyjesz boki, obowiązuje zasada: im dłuższy chiton, tym powinien być szerszy. Dla wygody można go było zawiązać sznurkiem, tak jak to zrobił delficki woźnica.

W ten sposób można również zawiązać krótszy chiton. W tym przypadku powstają osobliwe „rękawy”.

Takie same rękawy można było uzyskać przewiązując paskiem inny rodzaj tuniki, która została uszyta zgodnie z bardziej nam znaną logiką tworzenia ubrań: mniej więcej na wzór koszuli bez rękawów. Być może właśnie taką opcję widzimy na płaskorzeźbie Tamana.

Być może ten projekt został zastosowany przy użyciu gęstszej tkaniny.

Pasek.

Chiton był przepasany paskiem. Pasek był tkany. Na maszynie, trzcinie lub deskach. Ze szczotkami lub bez.

Zwykle nie skupia się na nim uwagi w garniturze. Często jest przykryty chitonem, wystarczy nawet pleciony sznurek lub np. chusta.

„Tunika” futrzano-skórzana

Dotarły do nas zdjęcia podobnej odzieży, wyraźnie wykonanej ze skóry lub skórek. Biorąc pod uwagę, że nasz klimat bardzo różni się od ciepłej Grecji, takie znaleziska są dla nas niezwykle ważne.

Chlamys

Głównie podróżny i wojskowy płaszcz przeciwdeszczowy. Można ją nosić zarówno z tuniką, jak i jako jedyne ubranie.

Materiał - wełna. Sądząc po opisach i logice, może być dość gęsty, w tym polar. Homerowe „kudłate płaszcze” nawiązują właśnie do ubioru przypominającego chlamy.

Projekt jest również znacznie prostszy. Średnio jest to prostokąt o wymiarach 2 na 1,5 metra. Może być trochę większy lub trochę mniejszy, w zależności od budowy chlamydii.

Noszona jak na zdjęciu, zapinana na strzałkę na prawym ramieniu. Prawa ręka pozostaje wolna.

Zwróć uwagę na zdjęcia: jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz małe ciężarki na wiszących rogach płaszcza. Mogą być wykonane z brązu (miedź, złoto) lub ołowiu. Te ostatnie najprawdopodobniej wszyto w osobliwe, tkane „worki”. Waga takiego ciężaru jest dość niewielka. Pod względem gabarytów jest mniej więcej wielkości wczesnośredniowiecznego guzika, może jest większy. Jego celem jest nieco cięższe brzegi, dzięki czemu ubrania lepiej się układają. Nie ma potrzeby, aby było zbyt zdrowe. Oczywiście przy płaszczu przeciwdeszczowym z dużymi ciężarami uda się skutecznie odzyskać telefony w bramce, ale przy noszeniu (zwłaszcza podczas biegania) taki płaszcz dość mocno uderza w właściciela.

Istniały też inne sposoby noszenia tych płaszczy.

Ponownie zobacz płaskorzeźbę Tamana w części poświęconej chitonom. Jest płaszcz, najprawdopodobniej płaszcz, owinięty jak w rulon i przewiązany na górze paskiem.

Warto też dodać, że tego typu płaszcze wykonywano także z innych materiałów: o płaszczu skórzanym wspomina Arystofanes w komedii „Ptaki” (niestety, autor nie mówi po grecku i nie zna oryginału, ale może to płaszcz przypominał chlamys, a może poprawne jest inne tłumaczenie, w którym wszystko to tłumaczone jest jako „napierśnik” (być może tunika).

Ponadto czasami obrazy ukazują użycie skór w sposób podobny do szaty (uderzającym przykładem jest Herkules ze swoją lwią skórą, którą często nosi w sztuce jako płaszcz), a także płaszczy futrzanych, jak w chtonicznym obrazek poniżej. Wyroby takie zapewne miały znaczenie czysto użytkowe i były używane głównie przez gęstą ludność wiejską lub w wyjątkowych przypadkach, gdy konieczna była ochrona przed deszczem lub zimnem. Nawiasem mówiąc, zauważ, że płaszcz uciekającego pasterza jest zawiązany w węzeł.

Himation.

To, jak mówią, porządny płaszcz dla porządnego Greka. W tej formie musisz na przykład być na zgromadzeniu narodowym, odpoczywać na sympozjum, składać ofiary bogom lub po prostu chodzić z honorem po swoim rodzinnym mieście.

Materiał - wełna. Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na wybór wełny. Powinien być miękki i teksturowany, aby dobrze się układał i nie ślizgał po owinięciu. Twardy materiał będzie się wybrzuszał, ale „śliski” uniemożliwi owinięcie się – kilka ruchów i himacja wyląduje na ziemi.

Zbyt gruba, sztywna lub postrzępiona wełna raczej nie będzie odpowiednia na himation. Kupując, przytrzymaj materiał na ramieniu i zobacz, jak się układa, czy się zsuwa, czy nie.

W kształcie jest to ten sam prostokąt o przybliżonych wymiarach 1,5-2 na 3,5-4 metry. ALE! Przed wykonaniem himacji radzę poeksperymentować z kawałkiem taniego materiału, np. perkalu, aby zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać ostatecznie. Wymiary himacji są sprawą dość indywidualną i biorąc pod uwagę ilość wydanej na nią tkanki, błędem byłoby popełnić błąd w obliczeniach. Weź perkal z rezerwą, spróbuj się nim owinąć, zarówno na obrazach, jak i w inny sposób, i zobacz, co się stanie.

Nosili go zazwyczaj „na prawą stronę”: zostawiali koniec zwisający z lewego ramienia, przesuwali go wzdłuż pleców, pod prawym ramieniem i przenosili z powrotem albo na lewe ramię, albo na lewe ramię, jak na zdjęciu .

Jednak dobrą rzeczą w greckich ubraniach jest to, że można je drapować na różne sposoby.

Nie zapominając jednak o zasadach przyzwoitości. Ogólnie rzecz biorąc, Grecy zwracali większą uwagę na przyzwoitość ubioru. Właściwe noszenie ubrań i umiejętność ich prawidłowego drapowania uważano za oznakę m.in. wykształcenia, cywilizacji, szlachty i w ogóle. Dotyczyło to szczególnie himationu, jako stroju „uroczysto-weekendowego”. Dokonajmy bardzo uproszczonej, nieprecyzyjnej i szorstkiej, ale mam nadzieję zrozumiałej analogii. Bluzę z napisem „wróg człowieka” można nosić na koszulce lub na białym ciele, nawet do dżinsów, nawet do szortów, nawet do bojówek, nawet do tenisówek, nawet do koncepcyjnych klapek. Jeśli jednak założymy trzyczęściowy garnitur i zielone buty, to na 99% nie będzie to wyglądało zbyt dobrze.

Noszenie himationu miało wiele cech charakterystycznych. Zatem „wyrastanie lewej ręki” było złą formą; tylko prawa była otwarta. Dopiero bliżej hellenizmu odkryły go niektóre postacie, takie jak Ajschines, przemawiając do publiczności. Przyzwoitość dotyczyła także wielkości i rodzaju himationu: za krótki płaszcz był oznaką wieśniaka przyzwyczajonego do chodzenia po guanoterze i na przykład jego nieżyczliwi próbowali naśmiewać się z Alcybiadesa za jego zbyt długi i puszysty płaszcz który ciągnął po ziemi...

Takie niuanse „umierają” jako pierwsze. Za sto lat nasi potomkowie raczej nie zrozumieją, dlaczego i po jakich nieznanych znakach ich współcześni odgadli u osób noszących pozornie identyczne kurtki z początku XXI wieku: uczestnika kongresu agronomów, dyrektora homoseksualnego, brata, lub muzealnik.

Podsumowując, prawdopodobnie nigdy nie poznamy wszystkich cech przyzwoitego zachowania i noszenia ubrań.

I to nie jest najważniejsze, musisz nie tylko wiedzieć, ale także móc to zrobić. Za pierwszym razem nie będziesz w stanie owinąć się w himation, tak jak szanowani ludzie przedstawieni powyżej.

Ogólnie rzecz biorąc, najprawdopodobniej starożytny Grek, gdyby widział nasze współczesne próby przyzwoitego ubierania się na sposób starożytnej Grecji, zdecydowałby, że ta akcja pochodzi z nieznanego gatunku tragikomedii. Ale żeby wcale nie czuł się źle, przed założeniem ubrań, zwłaszcza formalnych, dobrze byłoby szczegółowo poznać, przestudiować i wypróbować w praktyce przynajmniej to, co jest znane współczesnej ludzkości. I oczywiście skup się na obrazach.

Kapelusze.

Pylos - najprawdopodobniej czapka z pełnego filcu.

Hełm o identycznym kształcie ma tę samą nazwę. Można przypuszczać, że tak grubą czapkę noszą „bezdomni” zamiast kasku.

Petasa - kapelusz chyba najczęściej jest też wykonany z filcu, choć wydaje się, że można dopuścić istnienie opcji słomkowych. Używany w podróży, a także przez jeźdźców konnych. Kształt peta był dość zróżnicowany, od wyraźnie określonego wzoru przypominającego kapelusz, po dziwny wzór, w którym środkowa „wytłaczana” część była wyraźnie mniejsza niż średnica główki.

Często kapelusz ma na górze coś w rodzaju „pipki”. Warto również zwrócić uwagę na obecność pasków, za pomocą których petas zawiązywano na brodzie i utrzymywano na miejscu w przypadku odrzucenia z głowy.

Kine (kuhne) opisywana jako filcowa lub skórzana czapka dla żeglarzy/rzemieślników

Kanonicznie jest to przedstawione w formie swego rodzaju kamei (z jakiegoś powodu nie mogę znaleźć odpowiedniej ilustracji, jak znajdę, na pewno dodam do artykułu).

Wydaje się, że pod tą definicją można by objąć dość dużą grupę nakryć głowy, które również były robione na drutach i ewentualnie szyte z kawałków tkaniny/skóry.

Zwróć uwagę na podobieństwo do pomponu i okrągłego paska u góry czapki.

prawdopodobnie czapka na drutach z czapką.

Należy również zauważyć inne kapelusze . Przede wszystkim jest to osobliwa, zapewne futrzana czapka, obecna na wizerunkach ludzi wiejskich.

Nakrycie głowy, które z wyglądu przypomina pilosa, ale ma małe, zagięte rondy, dzięki czemu nieco przypomina „tyrolczyka”, również jest najprawdopodobniej solidnie filcowane. Jest również prawdopodobne, że był to jeden ze sposobów noszenia pilo.

Tutaj też wspominamy kominiarka :

Wystające spod hełmów

Wieńce i wstążki

Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że są to dość specyficzne nakrycia głowy, często używane przy specjalnych okazjach (na przykład na sympozjach) i mające różne znaczenia. Przykładowo wstążki (tkane, haftowane) zawiązywane wokół głowy często były dla sportowców nagrodą za wygrane zawody i jednocześnie tego dowodem.

Odegrali dużą rolę w życiu starożytnych Greków i wyróżniali się rzadką różnorodnością. Sportowcom, którzy zwyciężyli w zawodach, wręczono wieńce, wieniec pełnił funkcję nagrody państwowej, a wreszcie stał się integralną częścią uroczystości.

Najbardziej znanym współczesnym ludziom jest wieniec laurowy, integralny symbol zwycięzców i triumfów wszystkich pasów.

Była to także nagroda na słynnych w starożytnej Grecji Igrzyskach Pytyjskich. Inne igrzyska miały swój własny rodzaj wieńców - na igrzyskach olimpijskich - oliwkowy, nad Nemean - z selera, na Isthmie - z gałęzi sosnowych. Każdy rodzaj takiego wieńca miał swoje szczególne znaczenie. Zatem laur jest symbolem Apolla, na którego cześć odbyły się Igrzyska Pytyjskie, ślub z wieńcem dzikiej oliwki wyjaśniono faktem, że ustalił to Herkules, założyciel igrzysk olimpijskich. Ponadto rośliny miały również pewne znaczenie semantyczne. Na przykład seler był bardzo ściśle kojarzony z żałobą, pogrzebami i tym podobnymi.

Oprócz czterech wspomnianych wyżej igrzysk panhelleńskich – agonów, odbywało się także wiele dużych i lokalnych zawodów sportowych (właściwie starożytni Grecy organizowali zawody, które były także swego rodzaju sposobem na oddawanie czci bogom, bez powodu lub bez powodu). : Patroklus umarł – organizowali igrzyska, wypływali w morze – organizowali igrzyska), w których pewien rodzaj wieńca mógł także służyć jako nagroda.

Wieńce nagrodowe mogą być również wykonane z metali. W zachowanych źródłach pisanych dotyczących życia polityki czarnomorskiej znajdują się opisy nagradzania za szczególne zasługi złotym wieńcem (w tym przypadku z reguły wskazywana jest waga wieńca). Takie wieńce spotyka się także w pochówkach. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że część z nich ma charakter wyraźnie wotywny, tj. w tym przypadku wykonane bezpośrednio na potrzeby ceremonii pogrzebowej - są bardzo cienkie, delikatne i wyraźnie nie nadają się do noszenia. Inne uległy zniszczeniu za życia właściciela, konstrukcja jest masywniejsza i czasami noszą ślady napraw.

Wieńce używano także podczas ceremonii sakralnych. Podczas różnych świąt poświęconych Dionizosowi noszono wianki z winorośli lub bluszczu.

Oprócz wieńców odznaczeniowych, jak już wspomniano, istniały także wieńce domowe wykorzystywane podczas świąt (wesela, sympozja, uroczystości religijne itp.). Takie wieńce, oprócz tych ustalonych przez tradycję na określone uroczystości, mogły być bardzo różne: dobierano je pod kątem kolorystyki, a nawet zapachu. Opisano na przykład przypadek Alcybiadesa, który na sympozjum przyszedł ubrany w wieniec z fiołków. Istniał nawet rodzaj sprzedawcy wianków, który sprzedawał gotowe wyroby utkane z najróżniejszych kwiatów. Otóż żołnierze Ksenofonta, usadowiwszy się na odpoczynek w nieznanej stodole, w nieznanej norze na krańcu świata, z braku niczego lepszego, zwieńczyli się wieńcami z siana i słomy.

Krótko mówiąc, nie wolno pięknie biesiadować i wieńczyć się wiankami.

Dekoracje

Mamy tu dwa sprzeczne punkty. Z jednej strony Grecy uważali noszenie jakiejkolwiek biżuterii za niegodne mężczyzny. Z drugiej strony jasne jest, że moda na ozdabianie się, rozpieszczanie i popadanie w znikomość od zawsze prześladowała ludzkość.

Ale mimo to możemy śmiało powiedzieć, że obfitość dartsupagów, zwłaszcza obecność takich rzeczy jak hrywny, kolczyki, pierścionki, bransoletki, jest oznaką współczesnych Wikingów ze zniewieściałym mężem, barbarzyńcą i ogólnie - czymś obscenicznym i nie zasługuje na szacunek. Takie przedmioty można znaleźć u Traków, Persów i kobiet, ale nie u Hellenów.

Nie oznacza to jednak całkowitego braku biżuterii.

Strzałki

Broszki często służyły do zapinania płaszczy i przypinania chitonu do ramion. Nie będę o nich rozmawiać. Bo ideałem, do którego bezskutecznie dąży artykuł, jest prostota, pragmatyzm i minimalizm. Poza tym zupełnie ich nie rozumiem.

No cóż, przykład ślinienia się.

Pierścionki

Innym rodzajem bibelotów dostępnych dla mężczyzn były pierścionki. Były różne i z reguły z pieczęcią.

Można było również używać niektórych amuletów, zwłaszcza w czasach hellenistycznych.

Buty.

Szczerze mówiąc, nie mam ochoty zagłębiać się w tematykę obuwniczą. Tak jest przynajmniej przez bardzo długi czas. Tak w skrócie.

Obuwie starożytnej Grecji nie ogranicza się do znanych sandałów. Rodzajów i opcji butów było mnóstwo. Tutaj poruszymy niektóre aspekty produkcji i interesujące z punktu widzenia narodu rosyjskiego i naszego klimatu opcje.

Pamiętamy, że w tamtych odległych czasach nie było współczesnego czapraka centymetrowego. Maksymalna grubość skóry może wynosić 3-4 mm, cóż 5 =). Jednocześnie jakość wykonania była dość zróżnicowana, a kunszt szewców niezwykle wysoki.

Buty można było ozdobić różnymi ozdobami i pomalować.

Mogli zrobić wszystko na podeszwach za pomocą gwoździ, łącznie z napisami w stylu „follow me” lub czymś w rodzaju jednego hetera.

Zachowało się bardzo niewiele butów starożytnych Greków. Osobiście (choć to nic nie mówi) znam tylko „trampki” z III wieku p.n.e. z hellenistycznego Egiptu.

Sporo jest też znalezisk późnorzymskich butów i rzymskich calig – sandałów żołnierskich. Istnieją powody, by sądzić, że cechy konstrukcyjne szkół kranów były podobne: jest to podeszwa, do której przybito coś takiego

Następnie na wierzch nakładamy/przyklejamy/szyjemy kolejną skórzaną wkładkę.

W niektórych przypadkach cholewkę można przyszyć do podeszwy, jak w nowoczesnych butach. Zauważamy różnicę – będziemy mieli wielowarstwową podeszwę, wzmocnioną ćwiekami, a nie cienką podeszwę wszytą odwrotnym szwem do góry, jak w butach wczesnośredniowiecznych czy średniowiecznych.

Jednak zdarzały się wyjątki. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na tzw. Scytowie, czyli pożyczyli scytyjskie buty, które mogli nosić mieszkańcy północnego regionu Morza Czarnego (oczywiście nie w pretensjonalnym otoczeniu). Aby nie przedłużać, podamy jako przykład znakomitą rekonstrukcję wykonaną przez Jakowa Wnukowa.

Powszechna była lokalna wersja tłoków, najwyraźniej zwana „karbatydami”.

Sandały z twardą podeszwą mogą mieć podobny kształt góry.

Ponadto należy zauważyć, że istniały różne buty, najprawdopodobniej pochodzenia wschodniego lub trackiego.

Trackie „buty” wyróżniały się charakterystycznymi przegrzebkami.

Zwróćmy uwagę na kilka ciekawszych rodzajów butów.

Skarpetki i uzwojenia.

Po bliższym zbadaniu okazało się, że tego wszystkiego jest mnóstwo.

Najprawdopodobniej uzwojenia były w całości tkane, skarpetki robiono na drutach i ewentualnie na szydełku.

Herkules ma uzwojenia ze wzorem (najwyraźniej tkane)

Opcjonalnie, być może jako sposób na przyciągnięcie sowy do wersji globusa, użyj skarpetek z tkaniny/filcu i getrów od naszych północnych sąsiadów

Torby

Torebki i portfele wiszące na pasku, w których przechowywane są wszystkie towary, to niestety nie dotyczy Greków. Generalnie trzeba pamiętać, że wolny i zamożny obywatel udający się na zgromadzenie narodowe czy gdzie indziej, żeby pokrzyczeć i napić się, miał specjalnie przeszkolonego niewolnika do noszenia swoich rzeczy, co jest o wiele wygodniejsze niż jakiekolwiek portfele. Cóż, on, podobnie jak osoba, która gdzieś wyjeżdżała od dłuższego czasu, zabrała już poważniejsze torby.

Nie zabrakło jednak toreb i portfeli, chociaż nigdzie nie zauważono żadnego przylegania do paska. Takie portfele są zwykle rejestrowane (co daje wyobrażenie, że umieszczono w nich szekle) przy zakupie dziewczyny

Albo chłopiec

Zwróć uwagę na siatkę na ostatnim obrazku. Są dość powszechne.

Istnieją również wszelkiego rodzaju torby, które zwykle nazywane są „torbami pasterskimi” i „torbami procarza”, chociaż ich przeznaczenie najwyraźniej nie ogranicza się do tego

Rękawice

Są do nich odniesienia. W szczególności wyśmiewano Persów, którzy używali rękawiczek nie po to, aby chronić ich przed zimnem, ale po to, aby zapobiec przytrafieniu się ich delikatnej skórze. Ale niestety nie znam żadnych obrazów.

Personel

Prawie zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Kostium wolnego człowieka często uzupełniała laska. Mógł to być po prostu szlifowany drewniany kij

Podobnie jest z rzeźbioną laską z rzeźbioną gałką, czasami malowaną lub pokrytą wzorami.

Kostium męski Bosporański

No cóż, w końcu dochodzimy do najciekawszej części. Jak widzimy, Grecy byli dość odizolowani. Widzieliśmy już futrzane tuniki, ciepłe płaszcze przeciwdeszczowe, skarpetki i zakryte buty. Ale dla ciebie i dla mnie, przy naszym klimacie, to zdecydowanie nie wystarczy.

Podobnie jak w przypadku kolonistów w północnym regionie Morza Czarnego. Kto myśli, że przez cały rok jest tam sucho i ciepło, oto niektóre skutki Bory niedaleko Cieśniny Kerczeńskiej

Uważa się, że już w V-IV wieku tzw. Kostium Bosporański jest już w pełni uformowany. W skrócie jest to rodzaj tuniki z rękawami, zakładanej najczęściej pod tunikę, a także dość wąskich spodni noszonych z zamkniętymi butami. Uważa się, że podstawą takiego ubioru jest zapożyczanie przez kolonistów lokalnych (scytyjskich) elementów ubioru ze względu na warunki klimatyczne i pewne wzajemne oddziaływanie. Można się jednak z tym kłócić, ponieważ spodnie greckich kolonistów, w przeciwieństwie do scytyjskich, są dość wąskie na obrazach, które do nas dotarły. A jeśli można to przypisać specyfice źródeł izo, to wyraźnie otwarta odzież - „tunika” z długimi rękawami, noszona pod chitonem, jest zupełnie nietypowa dla stroju scytyjskiego. Co więcej, zarówno żeńskie, jak i męskie.

Nie mogę tego stwierdzić na podstawie wystarczających dowodów, ale wydaje się, że mogą to być elementy ubioru, które Milezyjczycy (Milet to miasto w Azji Mniejszej), którzy wyprowadzili wszystkie kolonie Bosporańskie, pożyczyli we wcześniejszym okresie od Persów (spodnie perskie - anaxarydy, były zapewne węższe od scytyjskich „spodni haremowych”, miały też rozpiętą koszulę), czy też jakieś rozwinięcie greckie, czasami utrwalone na obrazach Nespoporu, znowu wschodnie, tj. prawdopodobnie odzież perska, która czasami przenikała do stroju greckiego (obcisłe spodnie, rękawy itp.)

porównywać.

Dwa poniżej. Widzimy tu koszulę przypominającą perską, noszoną bez tuniki.

Gdzieś około III wieku przedstawienie takiego stroju było już szeroko rozpowszechnione w źródłach wizualnych.

Jest prawdopodobne, że Grecy do tego czasu w pewnym sensie stronili od tych elementów „barbarzyńskiego” ubioru, gdyż noszenie greckiego stroju podkreślało ich (a także hellenizowanych przedstawicieli miejscowej ludności) przynależność do cywilizacji helleńskiej. Odzież czysto grecka noszona była najprawdopodobniej podczas uroczystych okazji oraz w tak zwanym „przyzwoitym towarzystwie”. Odzież z opisanym powyżej urządzeniem może być używana podczas pracy i życia codziennego, a także podczas pieszych wędrówek i podróży. Prawdopodobnie stopniowo stawał się coraz bardziej powszechny, aż w końcu zastąpił klasyczny strój grecki (być może na przełomie wieków). Wraz z nim zastosowano także strój prawdziwie lokalny (w naszym przypadku scytyjski), czy to w całości, czy w postaci odrębnych elementów. Logiczne jest myślenie, że korzystała z niego przede wszystkim miejscowa ludność osiedlająca się w miastach i wioskach Bospory oraz, oczywiście, sami Grecy.

Najprawdopodobniej materiałem używanym do tego typu odzieży jest wełna, o czym decyduje zarówno jej przeznaczenie, jak i tradycja irańskiego stroju.

Ale to tylko teoria.

Jeśli chodzi o rekonstrukcję, nikt nie zna dokładnego kroju tej odzieży. Wszystko przyszło do nas w postaci obrazów. Poza tym nigdzie nie zobaczymy spodni powyżej połowy uda, trudno też rozpoznać krój tuniki.

Przy krojeniu spodni dopuszczalna jest dowolność interpretacji samego wzoru, mając jednak na uwadze prostotę tak archaicznego kroju. Tutaj również można skupić się na sąsiednich próbkach stepowych, które miały dość prosty krój z lekko zwężanymi prostokątnymi nogawkami i klinem w kształcie rombu. Najprawdopodobniej nie było wewnętrznej gaśnicy. Sznurek służący do zawiązania paska bezpośrednio nad tkaniną. Ponieważ jednak spodni bosporańskich nie nosi się ot tak, użycie sznurka włożonego do środka nie będzie wielkim grzechem ;)

Można spróbować zrobić taką wulgarność jak na tych spodniach Pazyryka.

Odzież z długimi rękawami, jak wspomniano powyżej, występuje również na właściwych obrazach greckich, ale zwykle jest ukryta pod chitonem.

Czasami takie rękawy są ozdobione w stylu „orientalnym” - drukowanym materiałem lub wielobarwną fakturą w jodełkę. Być może podkreśla to nie-greckie pochodzenie i postrzeganie takiej odzieży.

Krój, jak już wspomniano, można prawdopodobnie powiązać z rzekomym krojem (nie zachowały się żadne koszule, które do nas dotarły, w tym także tutaj wróżenie na fusach kawy) perskiej odzieży rozpinanej. Lub z późniejszym krojem bizantyjskich tunik.

Z płaskim dekoltem, wąskimi rękawami i bez klinów.

Coś takiego. O wykończeniu (hafty, tekstylia, tkaniny drukowane - kiedyś).

Nadeszło lato, a my zaczęliśmy łączyć sandały z naszymi stylizacjami. Są wygodne, piękne i wszechstronne. Wielu z nas ma kilka par na raz i co sezon powiększa swoją kolekcję. Co sądzisz o posiadaniu spersonalizowanych sandałów? Nie tak jak wszyscy inni? Zgadzam się, brzmi dobrze. Możesz je wykonać samodzielnie. Jednocześnie zaoszczędzisz pieniądze na zakupie nowych i zyskasz niepowtarzalną parę butów. Każda fashionistka może je zrobić bez specjalnych umiejętności. Oferujemy kroki, które wyjaśnią Ci, jak uzyskać ten lub inny wynik. Wybierz opcję, która Ci odpowiada i bądź kreatywny!

Każdy ciemny but będzie wyglądał elegancko, jeśli ozdobisz go złotym metalicznym materiałem na pięcie i skórzanym paskiem na mostku, wycinając nożyczkami zygzakowaty wzór.

W polecanych sklepach znajdziesz także naklejki metaliczne, które z łatwością przykleisz na skórzanych butach, całkowicie zmieniając ich wygląd.

Można stworzyć prawdziwe sandały gladiatorki. Aby to zrobić, będziesz potrzebować najprostszych skórzanych sandałów i skórzanych pasków pasujących do ich faktury. Długość wstążek zależy całkowicie od tego, jak wysoko chcesz je zawiązać na goleniach. Istnieje inna opcja ozdobienia pary sandałów w stylu gladiatora. W przypadku tej metody przygotuj motki z kolorowych nici i własnoręcznie twórz dowolne wzory, oplatając paski nitkami.

Kup w sklepie duże kamienie o różnych kształtach i metalowe ramy. Za pomocą szczypiec przymocuj je do kamieni, a następnie za pomocą kleju udekoruj sandały kamieniami. Przyklejaj także do butów wielokolorowe koraliki, tworząc z nich wzory, lub wykonuj frędzle z wielobarwnych pasków skóry. Możesz ozdobić swoje sandały, nawlekając koraliki lub ozdoby w kształcie koralowców na żyłkę i przyczepiając je do boków sandałów, dekorując skórzany pasek.

Sandały posiadające prosty cienki pasek oraz pasek zabezpieczający but przy kostce można ozdobić ozdobną kontrastową wstawką.