Acconciatura stilizzata in stile rococò. Acconciature femminili in Europa

Durante il Rinascimento, i rigidi dogmi religiosi e l'ascetismo medievale furono sostituiti da valori completamente nuovi. Il desiderio di godersi la vita qui e ora ha avuto una certa influenza sulle acconciature. Le donne stanno ancora una volta cercando di distinguersi dalla massa e di creare acconciature sorprendenti nella loro complessità e lusso.

Il Rinascimento è caratterizzato da un ritorno alle tradizioni della cultura antica, compreso il ritorno alle antiche acconciature. Le donne iniziano a decorare i propri capelli con gioielli costosi e diademi. I capelli biondi erano molto apprezzati. Le donne del Rinascimento usavano varie tinture naturali o sedevano per ore sotto il sole cocente, aspettando che i loro capelli sbiadissero e diventassero più chiari. Nonostante ciò, la pelle bianca era apprezzata in quest'epoca, quindi le fashioniste proteggevano attentamente la pelle del viso dall'abbronzatura utilizzando cappelli a tesa larga.

La nuova tendenza del Rinascimento era la fronte alta aperta. A volte le donne cercavano di aumentare artificialmente l'altezza della fronte; per fare ciò, rasavano parte dei capelli sopra la fronte. Era anche consuetudine radersi le sopracciglia.

Il XVII secolo vide l'avvento dello stile barocco con i suoi elaborati costumi decorativi e le alte acconciature. In questo periodo si diffuse l'acconciatura “fontange”, che era un'acconciatura alta con un berretto rigido che saliva sopra la fronte con l'aiuto di una cornice di filo metallico.

Le acconciature iniziano ad assomigliare ad alte torri fissate con una cornice. Creare una tale acconciatura richiedeva molto tempo e denaro e solo i rappresentanti dell'alta società potevano permetterselo.

La fronte alta e aperta è ancora di moda; la linea della fronte viene nuovamente rialzata con la rasatura. Le acconciature sono riccamente decorate con gioielli in oro e argento e pietre preziose.

Nel XVIII secolo, il barocco fu sostituito dal rococò e le alte torri innaturali sulla testa furono sostituite da piccole acconciature eleganti e sofisticate. In questa epoca entrano di moda i ricci tubolari. L'acconciatura più comune tra le fashioniste sono i riccioli sollevati e adagiati nella parte posteriore della testa, decorati con nastri, fiori freschi o perle.

Tuttavia, nella seconda metà del XVIII secolo, i grandi aggiornamenti tornarono ad essere popolari. Ora sulla testa di una donna vengono create immagini di battaglie navali e vasti giardini. È durante questo periodo che l'acconciatura raggiunge le sue incredibili dimensioni. Molto spesso, i posticci vengono utilizzati per creare acconciature. Per creare volume aggiuntivo, sono state utilizzate anche speciali fodere per cuscini, rinforzate con spilli.

« Canta e divertiti, senza prestare attenzione alla meschina vanità della folla«...forse proprio questo era il motto dell'età galante, l'età dell'oro, che oggi chiamiamo “il tempo del rococò”.

Nella prima metà del XVIII secolo, infatti, non esisteva lo stile rococò. Questo nome è apparso dopo la morte del "tempo galante" ed è nato dagli amanti del classicismo, che volevano disperatamente separarsi dall'eccesso pretenzioso della moda recente. Inizialmente, questo termine si riferiva solo a una piccola parte dello stile, vale a dire alla decorazione di fontane e poi di grotte da giardino alla moda con pietra "selvaggia" e "rocaille" - conchiglie (vere, pietra e più spesso - gesso). Certo, era difficile immaginare una tenuta decente senza tali decorazioni, ma, credetemi, l'arredamento in gesso non era la cosa principale in quel momento - il tempo edonistico dedicato a "Cupido e Venere". La cosa principale (come in ogni momento) era la visione del mondo. E l'europeo istruito, ben nutrito e ricco di quel tempo voleva osservare il mondo con uno sguardo leggero e distratto e senza concentrarsi su nulla di spiacevole.

Nuove divinità

Stranamente, il rococò fu una conseguenza naturale del barocco, un periodo capriccioso e tempestoso che prestò attenzione non meno a Marte che a Venere. Ma le guerre più sanguinose finirono, le differenze religiose furono leggermente risolte, nella "Russia selvaggia" i boiardi abbandonarono la barba e appesero immagini di ninfe e naiadi alle pareti - e il posto non solo di Marte, ma anche di Giove sul trono olimpico fu preso da un bambino alato e paffuto con arco e frecce.

Questo trono era circondato da donne. No, certo, la maggior parte dei troni della terra erano ancora occupati da uomini, ma questo non annullò la “femminilizzazione” del secolo: la letteratura, la musica, la pittura, la moda producevano ciò che il gentil sesso voleva.

Ma che dire della moda effimera? Anche un'arte così solida e durevole come l'architettura è diventata estremamente femminile.

Le forme grandi e maestose degli edifici barocchi non scomparvero del tutto, ma persero la loro potenza, ricoprendosi di centinaia e migliaia di elementi decorativi.

L'architettura rococò non si preoccupava di essere razionale, opportuna o equilibrata: voleva essere giocosa e affascinante. Linee rette e angoli, pareti lisce, simmetria rigorosa: tutto questo appartiene al passato, lasciando il posto a cerchi, ovali e curve. Sottili montanti della ringhiera si trasformarono in rigonfie colonnine, i capitelli divennero sempre più magnifici, cornicioni e tetti furono decorati con vasi di fiori e sculture, qualsiasi sporgenza, anche la più insignificante, era sostenuta, se non da una cariatide, poi da un pilastro. La facciata di qualsiasi edificio sembrava respirare dalle alternanze più inaspettate di rigonfiamenti e depressioni, cartigli e riccioli di forme bizzarre, che ricordano le onde del mare o le foglie bizzarramente contorte. Naturalmente tutto all'interno era ancora più magnifico che all'esterno.

Fortunatamente, il tempo ha risparmiato abbastanza interni rococò da permetterci di apprezzarli. I soffitti delle stanze erano incorniciati con ornamenti in stucco, il loro centro era spesso riempito con un soffitto pittoresco, i riccioli dei capitelli delle colonne “scorrevano” sul soffitto, le pareti erano ricoperte di stucchi e dipinti, ricoperte di seta a motivi geometrici o in rilievo pelle, e decorato con numerosi specchi in cornici dorate. Si verificarono anche decorazioni più bizzarre.

Ad esempio, le imitazioni più convincenti di un materiale da parte di un altro, o una scultura incorporata o confluita in un dipinto in modo così organico che solo toccando si poteva capire dove finisce il piano e inizia il volume.

Queste stanze dorate e specchiate erano piene di mobili per bambole: divani e poltrone in broccato e raso su sottili gambe dorate, tavoli intagliati e console intarsiate con legno raro, madreperla e piatti di bronzo. Sembra che ogni mobile, oltre al suo scopo principale, avesse un secondo scopo, non meno importante: compiacere l'occhio e deliziare.

Nuovo ideale

Le donne che vivevano in queste case non erano come le magnifiche bellezze di Tiziano e Rubens. A rigor di termini, non assomigliavano affatto alle donne vere: c'era così tanta artificiosità nella loro immagine. Allungati in un corsetto simile al vetro, incipriato fino a diventare un candore cartaceo, messo in risalto da mosche di raso e velluto, assomigliavano a fragili figurine di porcellana. Forse questo nuovo ideale fu una sorta di risposta agli ultimi anni di Luigi XIV. Durante il suo lungo regno, il Re Sole cambiò molti favoriti: dalla prima giovane e timida Mademoiselle de La Vallière (a causa della quale Dumas uccise suo figlio Athos) alla severa e morale Madame Maintenon, che regnò nella sua vita per negli ultimi 30 anni, sotto i quali Versailles “divenne così triste che perfino i calvinisti ulularono di angoscia”. Dopo il declino del Re Sole, l'unico erede vivente - il suo pronipote Luigi - era ancora piccolo e il potere fu temporaneamente assunto dal nipote del defunto re, il duca Filippo d'Orleans.

"Secondo la testimonianza di tutti i documenti storici, nulla poteva essere paragonato alla libera frivolezza, follia e lusso dei francesi di quel tempo, ha scritto A.S. Pushkin nel suo "Arap di Pietro il Grande". — Gli ultimi anni del regno di Luigi XIV, segnati dalla severa pietà della corte, dall'importanza e dalla decenza, non lasciarono tracce. Il duca d'Orleans, unendo tante qualità brillanti a vizi di ogni genere, purtroppo non aveva nemmeno l'ombra dell'ipocrisia. Le orge del Palais Royal non erano un segreto per Parigi: l'esempio era contagioso... L'avidità di denaro si univa alla sete di piacere e di distrazione; le proprietà scomparvero: la moralità morì; i francesi ridevano e calcolavano, e lo stato crollava sotto i cori giocosi dei vaudeville satirici».

Come risultato della Reggenza, la corte francese ricevette la peggiore reputazione in Europa e riacquistò il titolo di “trendsetter”. Avendo assunto il potere dopo la morte di suo zio, Luigi XV non migliorò affatto la reputazione della corte: come il duca d'Orleans, visse circondato da molte amanti, permanenti e temporanee, e diede alla storia la frase "Dopo di noi, anche un'alluvione”... Ma questo è proprio ciò che è molto dannoso per il regno del paese e ha permesso al magico stile rococò di fiorire.

In parte per questo dobbiamo ringraziare la più famosa delle sue preferite: Jeanne Antoinette Poisson, meglio conosciuta come la marchesa di Pompadour. Era odiata dalla gente e amata dagli uomini d'arte, rovinò la Francia e patrocinò scrittori e artisti. Era anche un vero standard di donna rococò: minuta, con il viso tondo, con le spalle spioventi e la vita sottile.

Trucco in stile rococò

A differenza del XVII secolo, che apprezzava i lineamenti regolari, la maestosità e le forme sinuose delle donne, il secolo galante amava l'immaturità delle "donne adolescenti", i corpi levigati e coccolati che non conoscevano né il lavoro né altri sforzi, l'eterna giovinezza - o almeno la sua illusione. La bellezza ideale, tra l'altro, non era richiesta: dopotutto, qualsiasi piccolo difetto estetico poteva essere corretto con cosmetici, acconciature o vestiti. Entrambi erano armi potenti.

A quel tempo i cosmetici decorativi venivano usati molto generosamente. Per ottenere una carnagione di porcellana, sia gli uomini che le donne si incipriavano abbondantemente, si tingevano le guance, le tempie e le palpebre con il rossetto, le labbra con il rossetto, gli occhi venivano delineati per enfatizzare la loro espressività, le sopracciglia venivano dipinte, i capelli venivano arricciati, pettinati e incipriati fino al bianco. La luminosità della pelle era esaltata dalle "mosche": finti nei tagliati in velluto nero o taffetà. Secondo la leggenda furono inventati nel XVII secolo dalla duchessa di Newcastle, che non aveva una buona pelle. Penetrate in Francia, in pochi anni le mosche si trasformarono da mezzo di mimetizzazione in parole silenziose di una “lingua galante”: un paio di nei incollati sopra il labbro superiore e sul petto sinistro informavano il signore che il percorso dalle labbra conduce al cuore, un mirino tra il tempio e l'occhio parlava della passione della sua amante, scolpito a forma di mezzaluna prometteva un appuntamento serale. Tuttavia, una falce di luna, un asterisco o un cuore non erano le forme più bizzarre: a volte le mosche venivano ritagliate a forma di amorini, navi e carrozze.

Durante il "regno del rococò", le acconciature delle donne cambiarono nei modi più inaspettati e bizzarri. All'inizio del XVIII secolo, la moda era per capelli piccoli, decorati in modo modesto, bianchi in polvere e leggermente arricciati, ma negli anni '30 erano cresciuti e erano decorati con riccioli che cadevano sulle spalle e uno chignon sul retro.

La moglie di Luigi XVI, Maria Antonietta, che aveva capelli lussuosi, divenne una vera infermiera per parrucchieri - dopotutto, dopo di lei, le donne inventarono modi più bianchi e fantasiosi per decorare la loro testa. Il volume dei propri capelli non era sufficiente per questo, e una rivista di moda parigina ha dato alle donne il seguente consiglio: “ Ogni donna che vuole adeguare i propri capelli ai gusti più attuali dovrebbe acquistare un cuscinetto elastico che si adatti esattamente alle dimensioni della sua testa. Dopo aver pettinato, incipriato e pomata i capelli correttamente, è necessario posizionare un cuscino sotto di essi e sollevarli all'altezza desiderata...” E non è sorprendente: dopo tutto, le acconciature sono aumentate di mezzo metro o più, quindi era impossibile fare a meno di cornici e supporti. Queste acconciature erano decorate non solo con fiori, nastri e piume, ma con intere bambole abilmente realizzate - ad esempio, in occasione della nascita di un figlio da parte della duchessa di Chartres, il famoso cofanetto e cappellaio Leonard Bolyar inventò un'acconciatura per la giovane madre con la balia che tiene in braccio un bambino. L'arte dell'acconciatura rispondeva a qualsiasi evento in modo così sensibile che nel 1774 un certo straniero scrisse: “ Le notizie quotidiane possono essere apprese guardando le teste delle donne».

Naturalmente, questa moda suscitò ridicolo (la stampa dell'epoca era piena di caricature di bellezze con acconciature incredibili) e indignazione tra le "signore della vecchia scuola", ma quando le fashioniste erano interessate alle opinioni di madri e nonne? Soprattutto per combatterli, lo stesso Leonard Bolyar inventò un berretto con molla interna, che permetteva alla giovane donna di triplicare le dimensioni del suo copricapo non appena scompariva dagli occhi dei parenti che non approvavano la nuova moda. .

Naturalmente, l'arte dei sarti non stava al passo con l'acconciatura, ma anche la moda degli abiti nell'era galante cambiava abbastanza spesso.

Anche se una cosa è rimasta invariata: le donne vestite con abiti rococò avrebbero dovuto sembrare bambole affascinanti. Nella moda di questo tempo non ci sono adattamenti per crescere; i vestiti per ragazze adolescenti e donne abbastanza grandi da diventare nonne sono realizzati non solo con un taglio simile, ma anche con gli stessi tessuti.

Raso, seta, velluto, broccato, decorati con nastri, fiocchi, volant, ricami: le gonne a più strati di questi abiti erano rigogliose, come una rosa rovesciata completamente sbocciata, e diventavano sempre più magnifiche ogni anno. La larghezza di queste gonne era assicurata dai lembi di stecche di balena indossati sotto di esse. A proposito, grazie a questa moda, l'uso delle ossa di balena aumentò così tanto che nel 1772 gli Stati Generali dei Paesi Bassi stanziarono 600mila fiorini per lo sviluppo della società di cattura delle balene della Frisia. È chiaro che la bellezza non poteva entrare in ogni porta senza girarsi di lato, ma gli stilisti alla fine si sono rivolti all'ingegneria e hanno inventato le figurine pieghevoli.

A proposito, nonostante tutto lo sfarzo, questi abiti non erano affatto lunghi, perché altrimenti le donne non avrebbero potuto sfoggiare le loro gambe minuscole e le scarpe fantastiche. Guardando i ritratti del XVIII secolo, hai sicuramente notato quanto fossero piccole le gambe delle bellezze di quel tempo. Naturalmente gli artisti hanno un po' lusingato i modelli, ma non troppo. Il fatto è che il taglio delle scarpe di quel tempo con il tacco in vetro “francese” rendeva visivamente il piede davvero più piccolo. Ciò è stato ottenuto grazie al fatto che il tallone era fortemente spostato verso il centro della scarpa, lasciandolo sospeso in aria.

Questi strumenti di tortura volontaria erano realizzati in pelle, pelle scamosciata, raso, broccato e velluto. I tacchi delle scarpe delle nobili dame (alti quattro dita) erano spesso ricoperti di pelle rossa. La decorazione comprendeva piccole fibbie, a volte cosparse di pietre preziose, fiocchi, piume, rosette e fiori artificiali... Camminare con scarpe del genere era scomodo e faticoso, ma bello. Tuttavia, se metti insieme tutto quello che hai già imparato sulla moda rococò, l'inconveniente delle scarpe sembra l'ultimo dei problemi. E la fragilità delle sue eroine giocattolo sembrerà ingannevole: dopo tutto, avevano abbastanza resistenza per ballare, intrigare, affascinare, scrivere libri e dipinti e avere figli in tutto quanto sopra (incluso un corsetto strettamente allacciato...

E poi l'epoca galante finì nel modo più crudele e triste - con una rivoluzione che schiacciò le affascinanti signore e i loro signori in polvere con le sue macine, e allo stesso tempo diede vita a una nuova estetica: rigorosa, pratica, schietta e noiosa. Affascinanti riccioli dorati, mantelli e parrucche incipriate, pastori e pastorelle di porcellana, la pittura liscia di Watteau e le pennellate leggere di Fragonard: tutto questo sarà alieno.

L'era rococò è passata da tempo, ma i suoi echi sono ancora conservati. E queste non sono solo opere d'arte dell'epoca, ma anche elementi di moda. Molte persone sono ancora perplesse su come pettinarsi in stile rococò o ripetere il trucco. E non è davvero facile.

Disposizioni generali sulle acconciature rococò

Le acconciature dell'era rococò si distinguevano per la loro complessità. All'inizio erano solo i capelli raccolti e tirati su. Ma poi iniziarono a essere fatti troppo alti, con molte decorazioni, che utilizzavano fiori, piume, nastri, perle... Era difficile fare qualcosa con i propri capelli da soli, quindi ogni dama di corte aveva un maestro parrucchiere personale o in visita. .

A volte l'acconciatura richiedeva così tanto tempo e dolorosamente che la donna la indossava per una settimana. Cercò di camminare e dormire con molta attenzione in modo che ogni ricciolo rimanesse al suo posto. A volte un cappello veniva intrecciato direttamente tra i capelli, il che rendeva il look ancora più stravagante. Ma questo è esattamente ciò che le donne volevano. Le acconciature rococò erano una sorta di standard di stile.

Rococò oggi

Le ragazze moderne non possono nemmeno immaginare quanto lavoro ci sia voluto per i parrucchieri per pettinarsi. Dopotutto, non avevano mousse, né lacca, né ferro arricciacapelli... Oggi, le acconciature rococò sono usate raramente per l'uso quotidiano. Più spesso sono realizzati per sfilate di moda o spettacoli teatrali. Anche le acconciature da sposa in stile rococò sono popolari. Non esistono istruzioni dettagliate passo dopo passo, ma esistono principi di base che possono essere seguiti.

Non lesinare sulla lacca per capelli. Fissa ogni ricciolo, ogni ciocca con esso;
Niente frangia. Se ce l'hai, allora dovrai pettinarlo tra i capelli, fissandolo con la lacca;
Tutte le acconciature rococò si basano su una cotonatura alta, quindi preparati che i capelli saranno aggrovigliati dopo averli sciolti;
Quasi ogni acconciatura può essere mascherata da rococò grazie agli accessori. Cerca idee su Internet, studia i ritratti antichi delle dame di corte e prova a creare la tua forcina.

Sposa in stile rococò

Se decidi di ricreare l'atmosfera di quest'epoca al tuo matrimonio e scegli l'abito soffice appropriato, allora devi acconciare i tuoi capelli nello stile di quel tempo. È improbabile che tu possa farlo con le tue mani, quindi molto spesso le spose si rivolgono ai saloni o alle loro amiche a portata di mano. Presentiamo uno schema passo-passo per eseguire un'acconciatura in stile rococò.

Non dovresti ricreare un'acconciatura gigante per un matrimonio. Sarà scomodo e difficile per la sposa fare qualcosa del genere a casa. Pertanto, come esempio, sceglieremo l'opzione presentata nella foto qui sotto. Modesto, moderno, ma nello spirito del rococò - con cotonatura e senza frangia.

Prendiamo una ciocca larga dalla fronte e la cotoniamo;
Lo ripariamo con vernice e creiamo volume. Fissiamo la ciocca con le forcine sulla sommità della testa;
Raccogliamo il resto dei capelli. La foto mostra uno stile liscio, ma se lo si desidera, i capelli possono essere pre-acconciati. Se ci sono delle belle onde sulla testa, sarà più vicino a quell’epoca. Non dimenticare di fissare i riccioli con la vernice;
Prendiamo piccole ciocche dalla coda, le arricciamo con l'arricciacapelli e le fissiamo alla testa utilizzando forcine e forcine;
I riccioli risultanti dovrebbero essere posizionati sulla testa in modo da nascondere completamente l'elastico che tiene la coda.

Più voluminoso è il bouffant e più alta sarà la coda di cavallo, più il tuo stile sembrerà rococò. Se i tuoi capelli sono molto spessi, non puoi fare una coda di cavallo, ma non tutte le ciocche. Puoi decorare le acconciature da sposa in stile rococò in qualsiasi modo. Sarebbe meglio se fossero nastri di raso del colore dell'abito da sposa, fiori, accessori vari e piume.

Video: opzioni di acconciatura in stile rococò

XVIII secolo era il periodo d'oro delle acconciature e delle parrucche femminili. La diversità della moda e il suo “dramma” non sono mai stati così chiaramente mostrati come nell’epoca rococò. La moda oscillava costantemente tra due estremi: dalle acconciature alte a quelle basse e viceversa. Nella prima metà del XVIII secolo, le acconciature femminili in Francia continuarono a rimanere voluminose e voluminose. Fondamentalmente hanno ripetuto le sagome delle acconciature "alla Fontange" con piccole modifiche. Ben presto l'acconciatura alta 2 piedi (62 cm) inizia a cadere e riceve il nome di "cassettiera Fontange" - "confortevole".

Le mogli della borghesia portavano i capelli in modo più modesto: “a la Kulbit”, “a la Mouton”. Nel 1712 la “fontange” passò di moda e scomparve. Il re Luigi XIV perde il suo precedente interesse per la moda e si sottomette completamente all'influenza della sua ultima preferita Madame Maintenon, una donna pia e modesta che indossa un'acconciatura assurda e appiattita, che ha ricevuto il nome caustico di "Umiltà". Tutte le dame di corte dovevano pettinarsi "alla Maintenon".

Dal 1725 (alla corte di Luigi XV), vennero di moda acconciature piccole e graziose, fortemente incipriate. Queste acconciature erano chiamate “piccole incipriate”. Erano quasi le stesse per uomini e donne. I capelli erano arricciati in riccioli leggeri, come una conchiglia, e sistemata intorno alla testa in un'ampia ghirlanda, lasciando liscia la nuca. L'acconciatura femminile aveva altri due riccioli serpentini che scendevano fino al petto pesantemente scollato. Questa era la contessa Kossel, la favorita della Elettore di Sassonia Augusto II, da cui l'acconciatura prese il nome.

Maria Leszczynska, polacca di origine, ha prestato molta attenzione al suo aspetto e al suo guardaroba. Nel 1725 sposò Luigi XV e fece molto per lo sviluppo della moda alla corte reale. Migliorò l'acconciatura della contessa Kossel, la decorò con una piuma e una spilla e le diede il nome "Polonia".

Le dame e i gentiluomini di corte “senza età” sembravano burattini di porcellana non solo con i loro volti e capelli immensamente sbiancati, abiti e camicette di seta nelle tonalità più delicate, ma anche con la plasticità da bambola dell'etichetta di corte memorizzata, in cui commettere un errore era irreparabile quanto rompere una porcellana sottile e alla moda. Ma la grazia raffinata delle piccole teste bianche non regnò a lungo. Negli anni Trenta del Settecento apparve una nuova silhouette di acconciatura, una forma "a uovo" poco elegante. I capelli erano arruffati e pettinati dolcemente sopra la fronte. Due riccioli tubolari densi venivano posati da un orecchio all'altro attraverso la corona, attraverso il punto più alto dell'acconciatura. Sulla parte posteriore era attaccato uno chignon, dalla forma piuttosto piatta. A volte non facevano riccioli, ma riccioli, li disponevano paralleli l'uno all'altro nella stessa direzione, arricciavano uno o due riccioli vicino all'orecchio e li abbassavano sulla spalla. L'acconciatura era sempre decorata con fiori e il ricciolo era decorato con perle.

Ma verso la metà del secolo, le acconciature aumentarono di nuovo, così come le gonne di stecche di balena. Jean de La Bruyère, il famoso moralista francese (che fu tutore del duca di Borbone) osservò irritato: “Come un pesce deve essere misurato senza tener conto della testa e della coda, così una donna deve essere esaminata senza prestare attenzione a la sua acconciatura e le sue scarpe. Appare l'acconciatura "Nastro" - "Permanente". I capelli arricciati venivano raccolti e posizionati in alto sopra la fronte in una pannocchia di varie varianti. Cominciarono a indossare acconciature come “corona” e “diadema”. Torsad- (francese - treccia) una treccia o lunghi fili arricciati erano intrecciati con nastri e perle e disposti a forma di questi copricapi.

L'ascesa al trono di Luigi XVI fu segnata da due cose: un aumento senza precedenti del debito nazionale della Francia e l'apparizione di una nuova acconciatura "I fiori della regina", decorato con spighe e cornucopia. Questo fu l'inizio della follia dei parrucchieri. Molto presto la moda soppianterà le acconciature precedenti e più modeste della prima era rococò. È la regina stessa a dare il tono. Negli anni '60 e '70 le acconciature erano già intere strutture alte mezzo metro, che venivano erette da abili parrucchieri. Il lavoro dura diverse ore. Il “Courrier des Dames” parigino dà alle fashioniste un altro consiglio: “Ogni donna che vuole adeguare i propri capelli ai gusti più attuali dovrebbe acquistare un cuscinetto elastico che corrisponda esattamente alla dimensione della sua testa. Dopo aver pettinato, incipriato e pomata i capelli correttamente, è necessario posizionare un cuscino sotto di essi e sollevarli all'altezza desiderata...” In competizione tra loro, i coiffeur della capitale hanno inventato non solo acconciature mai viste prima, ma anche nomi inauditi per loro: "Zodiac", "Stormy Waves", "Hunter in the Bushes", "Mad Dog", "Duchess", " Eremita”, “Cavolo”, “Moschettiere”, “Giardino”, “Sorriso d'angelo”, “Piacevolezza in fiore”, “Lovely Simplicity”.

Una descrizione molto caratteristica delle acconciature della nobiltà si trova nei saggi di Galina Serebryakova “Le donne della Rivoluzione francese”: “Diane Polignac e la principessa Lamballe gareggiavano tra loro per raccontare a Maria Antonietta i volgari pettegolezzi di palazzo, mentre quattro parrucchieri hanno lavorato sull'acconciatura reale acconciatura per la sesta ora consecutiva. Il trecentoduesimo ricciolo sulla nuca si sviluppa in modo persistente e la barca a vela, issata sullo spinner agitato, minaccia di cadere. La Regina si stancò di coprirsi il volto con uno scudo di carta, e la cipria che era stata cosparsa in abbondanza sui suoi capelli le si attaccò al viso in una massa bianca. Nell’angolo del boudoir, Madame Rose Bertin, la sarta della regina, si dà da fare, con l’aiuto di dieci cameriere, stendendo un abito da ballo realizzato con la migliore seta cinese e velluto di Lione su un divano intessuto di fiori.

Bolyar è un virtuoso della moda.

Il brillante Leonard Authier, soprannominato Bolyar - “Magnifico”, era il parrucchiere e cappellaio di corte di Sua Maestà Maria Antonietta. “...Il virtuoso della moda è sofisticato, lezioso, educato, in una parola, un vero couturier, corrispondeva pienamente al tipo, di cui numerosi esempi ci sono ben noti. Un suo contemporaneo, un poeta, ha lasciato versi di elogio dedicati a Bolyar - l'Archimede della moda, il mago che controlla i gusti del cliente nel suo lussuoso negozio:

Bolyar, così tanti capolavori, così brillanti,
Con cui hai decorato la tua Patria,
Conferma il tuo enorme talento.
Tieni in mano una verga preziosa,
Ciò che ha trasformato l'impero francese
All'impero della felicità e della stravaganza.

Bolyar regalò alla regina una rosa profumata che aveva realizzato, il cui nucleo si aprì, rivelando un ritratto in miniatura di Sua Maestà. Ciò sembrò molto offensivo a Rose Betren, che cercava l'autocrazia sui suoi clienti di alto rango e per lungo tempo si rifiutò di eseguire gli ordini della principessa de Lamballe, colpevole della conoscenza di Bolyar con Maria Antonietta.

Anche la cerchia ristretta di Maria Antonietta era cliente di Bolyar. Madame de Matignon, nota per le sue audacia (anche il giorno della sua esecuzione, rimase fedele a se stessa: salì sul patibolo imbellettata e con un abito chic), concluse con grande couffeur accordo: ventiquattromila lire e ogni giorno le regala una nuova acconciatura. Queste acconciature erano così alte che “le signore viaggiavano nelle loro carrozze in ginocchio o piegate al limite. I loro volti sembrano inseriti nel mezzo del corpo...”, come scrivevano nel 1775.

L'acconciatura richiedeva molte forcine, rossetto e cipria, quindi hanno cercato di conservarla il più a lungo possibile, senza smontarla per diversi giorni o addirittura settimane. Durante il sonno, le donne usavano speciali poggiatesta che permettevano loro di tenere raccolti i capelli. Lo stesso famoso Leonard Bolyar fu il primo creatore di acconciature che erano parte integrante del copricapo. La creatività del virtuoso parrucchiere e l'irrefrenabile immaginazione della regina hanno regalato al mondo capolavori come "Esplosione di sensibilità", "Voluttuoso", "Passione segreta". In confronto alla pallida "femminuccia" o alla modesta "farfalla" del periodo precedente, si trattava di acconciature enormi e complesse che erano parte integrante del copricapo. Riflettevano eventi internazionali e progressi tecnologici.

Cappelli, ovviamente, esisteva indipendentemente. Un'intera tendenza nella creazione di cappelli è stata inventata dal famoso maestro: "cappelli dell'umore", - questi erano i nomi di strutture fantasiose inscritte nelle acconciature altrettanto fantasiose di donne sofisticate. Avevano lo scopo di esprimere i pensieri e i sentimenti segreti della persona che indossava un cappello del genere. Le farfalle aleggiavano intorno alle teste di donne frivole: un intero stormo di messaggeri d'amore parlava di cercare o incoraggiare il flirt con un gentiluomo, i sarcofagi e le urne funebri parlavano di malinconia a causa dell'amore perduto. Per la duchessa di Chartres, che nel 1775 diede alla luce un figlio (il futuro Luigi Filippo), Leonard inventò un'acconciatura con una lussuosa infermiera seduta che teneva il bambino tra le braccia. Piccole figure– i bigiotteria sono diventati un mezzo necessario per creare l’immagine desiderata. D'ora in poi, hanno avuto una vita indipendente nel costante processo di creazione di un costume. Permisero alle modiste e ai coiffeur di incarnare qualsiasi fantasia: eventi politici, battaglie e vittorie, processi, successi teatrali, pettegolezzi da salone: tutto serviva come pretesto per creare nuovi gioielli, decorare nuovi modelli di cappelli e acconciature.

Un viaggiatore straniero scrisse nel 1774: “Le notizie quotidiane si possono apprendere esaminando le teste delle donne”. L'immagine mostra uno dei capolavori del talento parrucchiere di Leonard Bolyar: un'acconciatura "a la frigate" alta fino a 35 cm, dedicata alla vittoria della fregata francese "La Belle Poule" nel 1778 sugli inglesi. Un giorno una nobile inglese gli fece visita: "Sono la vedova dell'ammiraglio", gli disse, "e mi affido al tuo gusto e alla tua immaginazione". Due giorni dopo ricevette un "cappello divino", come scrisse la contessa Ademarskaya nelle sue Memorie: il gas accartocciato agiva come onde del mare, una nave fatta di pizzi e gioielli galleggiava su di loro e una bandiera in lutto sventolava sul fiammifero.

In generale, tra il 1770 e il 1780, con la mano leggera della regina Maria Antonietta, che aveva capelli lussuosi, l'acconciatura delle donne cominciò a salire verso l'alto - a volte fino a un'altezza di 70, a volte fino a 100 cm. le acconciature erano molte volte (a volte 8) più grandi della testa della sua padrona. Il maestro Leonard Bolyar ha inventato un "berretto per madre", in cui è stata montata una molla speciale. In compagnia di rispettabili matrone, la testa della giovane fashionista era coperta da un rispettabile berretto, ma non appena il dandy lasciò questa società severa, mise in moto la molla e il suo copricapo triplicò la sua altezza.
La Francia è diventata un trendsetter nel campo delle acconciature. Dal nome della complessa acconciatura coiffure, i parrucchieri iniziarono a chiamarsi coiffeur. A Parigi, l'Accademia dei parrucchieri è stata creata dal coiffeur di Sua Altezza Reale Luigi XV, Maitre Legros. Capelli finti, chignon, legati con nastri, decorati con piume e fiori venivano letteralmente “ammucchiati” sulla testa delle donne. In competizione tra loro, i cuafers hanno inventato e dato vita a sempre più nuovi tipi di “artificialità”, cercando di soddisfare tutti i gusti, le preferenze e anche in conformità con i cambiamenti politici. Il numero di diverse acconciature è costantemente aumentato. Nel libro "Elogio dei parrucchieri diretti alle donne", ne sono stati elencati 3.774 e solo la rivoluzione è stata in grado di distruggere completamente la moda delle parrucche.

Acconciature 1700-1780

Nel 1780, il Maestro Bolyar inventò un'acconciatura elaborata per Maria Antonietta, decorata con onde di chiffon, piume e gioielli. Per realizzare ciò è stato necessario realizzare una cornice. Questo supporto era intrecciato con capelli, ferro da mascheratura o aste di legno. Per acconciature così alte sono state utilizzate dozzine di posticci. Erano fissati in sequenza, in file. I telai stessi, per non appesantirli, erano pieni di fazzoletti di batista o di carta molto sottile, ma a volte, dopo una visita dal parrucchiere, le signore erano a corto di camicie da notte - in un momento di ispirazione, il maestro usava tutto ciò che è venuto a portata di mano. Si dice che una volta Leonard Bolyar pettinasse i capelli della contessa Razumovskaya, che voleva sfoggiare la sua nuova acconciatura al ballo. Per fortuna, non c'era nulla a portata di mano: frutta, nastri, gioielli: tutto questo era già obsoleto. Guardandosi intorno per la stanza, vide i pantaloni corti di velluto rosso del conte, li tagliò subito con le forbici e costruì un enorme pouf, con il quale si decorò i capelli. Questa incredibile costruzione ebbe un enorme successo. Un'altra volta mise delle ali di piccione sulla testa di un'altra donna ambiziosa. La natura morta di frutta e verdura era l'opzione più ordinaria, tranne per il fatto che in Inghilterra si chiamava "Fruit Shop" e in Francia - "English Garden".
Negli ultimi anni del XVIII secolo, con i cambiamenti nel costume, l'acconciatura cambiò leggermente. Si sta accorciando, tipo acconciatura "Principessa Lamballe". La sua forma è asimmetrica. Gli opuscoli stanno diventando fuori moda. I capelli sono arricciati e pettinati. I gioielli sono usati molto meno e negli anni '80 la cipria è passata completamente di moda. Le parrucche bianche vengono sostituite con quelle dorate, rosse, castane. Il rossore scompare, ma appare il bianco. Sta diventando di moda una piccola parrucca con grandi riccioli e uno chignon piatto nella parte posteriore della testa - "Anfant" (bambino francese) - questo è il nome dell'acconciatura inventata dalla regina Maria Antonietta. Gli alti “coiffeur” scomparvero, tutte le dame di corte indossavano piccole parrucche con riccioli giocosi.

Alla fine del regno di Luigi XVI divennero di moda le acconciature inglesi, piccole e basse. Dal 1786 iniziarono a indossare acconciatura "Pennello", in cui sul retro veniva realizzato un lungo cappio o un nastro.

Papillots – I futuri bigodini.

Nessun poeta ha cantato con ammirazione la "trappola per il cuore di un uomo" - i riccioli delle donne:

Sottolineando il languore dello sguardo,
Dove seni e trionfo si fondono,
Due riccioli, come due conchiglie
Per catturare il cuore, indossi...

Ma nessuno ha mai pensato o detto quanto prosaicamente vengano creati questi riccioli, con l'aiuto di carta anonima cappotto, che non erano nemmeno prodotti industrialmente. Ogni donna, prima di andare a letto, avvolge in modo indipendente un rotolo di carta su un nastro ed ecco fatto: una carta arricciata. C'erano in vendita ferri arricciacapelli, all'estremità dei quali c'erano delle rientranze concave, come metà di noci. Le pinze venivano riscaldate, il bigodino con una ciocca avvolta attorno veniva posto in questi recessi e riscaldato. In futuro, i bigodini, cambiando nome, si trasformeranno in “bigodini”.

Venditori di capelli.

Il commercio dei capelli cresceva sempre di più, e la moda francese conquistava l’Europa: uscire in società “con i capelli” diventava semplicemente indecente! Luigi XIV nomina 40 ufficiali parrucchieri alla corte reale, quindi un gruppo di 200 persone per tutta Parigi. Alla fine del XVIII secolo tutti, aristocratici e borghesi, portavano i capelli finti. I produttori di parrucche si definiscono con orgoglio "artisti dei capelli". Lavorano con molta attenzione: dopo tutto, devi selezionare i capelli adatti, lavorarli, pettinarli, addestrarli e creare una parrucca secondo le esigenze: secondo le misure, la taglia e la lunghezza desiderata. Nel mercato, i capelli delle giovani contadine erano valutati più in alto delle ciocche delle donne di città, mentre i capelli degli uomini non erano affatto richiesti. “Rasoi” e “tosatori” giravano sistematicamente per villaggi e monasteri francesi, cercando di ottenere in prima persona beni della massima qualità possibile. I capelli rossi e dorati provenienti dalla Scozia erano molto popolari. I capelli dorati dei Bretoni erano molto apprezzati. Nel corso del tempo, le ragazze hanno smesso di donare volontariamente la loro ricchezza naturale. Tuttavia, i “cacciatori di capelli” sono riusciti a tagliare abilmente le trecce delle ragazze direttamente in chiesa o in un giardino pubblico mentre camminavano. In questo enorme vortice, la Francia occupava una posizione molto vantaggiosa: l’esportazione di “capelli artificiali” nel 1865 le fruttò più di un milione di franchi.

Tra due estremi.

L'inizio dell'era rococò aveva un debole per tutto ciò che è in miniatura: gambe piccole, braccia aggraziate, un vitino da vespa, una piccola testa (all'inizio del secolo) con una piccola acconciatura, un viso di bambola con il trucco di una bambola di porcellana . Tutto ciò che necessitava per avere una gradevole rotondità veniva completato con l'ausilio di spessori, comunemente chiamati “sovrapposizioni”. L'aspetto dovrebbe essere languido, le labbra capricciosamente imbronciate, le fossette e le mosche sono un attributo obbligatorio del trucco (non scriverò separatamente sulle mosche - ci sono molte variazioni su questo tema su Internet). Un sorriso civettuolo e carino è l'arma principale del ballo. All'inizio del XVIII secolo si diffuse la mania del fard, che veniva applicato con generosità sul viso già ricoperto di bianco. E non solo le guance, ma anche intorno alle labbra, alle tempie e alla zona degli occhi erano decorate con un fard brunastro piuttosto scuro. L'era del regno del reggente, che aveva un debole speciale per le libagioni tardive e le cene abbondanti, non senza ragione ne fece la principale pittura decorativa - arrossire. I cortigiani, che dovevano presenziare a questi ricevimenti, erano stanchi fino allo sfinimento. Imbiancare, e soprattutto il rossore nascondeva i segni della stanchezza. Tutti, uomini e donne, applicavano uno spesso strato di fard sul viso, prestando particolare attenzione alle palpebre inferiori. Si credeva che questo conferisse un fuoco speciale all'aspetto. Eppure l’amore delle donne per la cipria e il fard era del tutto giustificato; i colori ringiovanivano il viso e facevano brillare gli occhi, soprattutto con il misterioso tremolio delle candele. Pertanto, le donne della moda si sentivano giovani e attraenti, ballavano ai balli e si mascheravano fino alla vecchiaia, flirtavano e si abbandonavano alle passioni dell'amore. Anche i borghesi iniziarono ad arrossire le loro guance, adottando la moda degli aristocratici, ma lo fecero in modo meno brillante e applicarono la vernice solo sulle guance.

Verso la fine degli anni '50 del XVIII secolo cominciarono a farsi sentire i cambiamenti e la passione per l'artificiosità svanì gradualmente. La società rifiuta i colori troppo brillanti e tende maggiormente alla naturalezza.

Maria Antonietta, che portò dall'Austria il tradizionale amore per l'igiene del corpo, ebbe la più forte influenza sull'alta società. “...Ogni giorno faceva un bagno, al quale veniva aggiunta una miscela di mandorle dolci pelate, pinoli, semi di lino, radice di altea e bulbi di giglio. Invece di una salvietta, la futura regina usò un piccolo sacchetto di crusca. Maria Antonietta esigeva anche un'igiene impeccabile dai suoi cortigiani, tanto che presto il suo entourage cominciò a essere scherzosamente chiamato la “corte dei profumi”. Le nuove norme igieniche portate da Maria Antonietta dall'Austria inizialmente causarono incomprensioni e sfiducia a corte, ma gradualmente la gente si abituò e le procedure idriche divennero la norma...”

Amava moltissimo i fiori e alla fine della sua vita li definì la sua vera passione. Un giorno, la regina chiese al suo profumiere di corte di creare una fragranza che assorbisse tutta l'atmosfera del Piccolo Trianon da lei adorato. Dopo aver studiato lo stile di Maria Antonietta, la tavolozza di Jean-Louis Fergen e gli Archivi nazionali di Francia, Elisabeth de Fedo annunciò di conoscere la formula del profumo reale. Il risultato di lei e del lavoro dell'azienda di profumi Quest International è stato il profumo M.A. Sillage de la Reine è un delicato bouquet di rose, iris, gelsomino, tuberosa e fiori d'arancio, favorevolmente sfumato da note di cedro e legno di sandalo e trasformato in una "base" di muschio di bambù e ambra grigia.

Il ritrattista Vigée-Lebrun, l'artista preferito della regina, immortalò la scomparsa del rossore acceso dai volti delle dame di corte. Ora il pallore dell'alta società sta diventando di moda, ma senza l'aiuto della calce. Il corpo si abitua a fare il bagno, la moderazione nel cibo diventa la norma, il che restituisce al viso i colori naturali e ne cambia completamente l'espressione facciale; un'espressione sognante con un sorriso sincero e leggero su un viso dolce: questo è lo standard della bellezza femminile, i cui requisiti saranno ulteriormente rafforzati dalla proclamazione dei principi di uguaglianza universale.

La filosofia dello stile rococò era determinata dalle donne. "Le donne regnavano", disse Pushkin a proposito del periodo in cui il rococò era appena agli albori. Il rococò considera le cose principali della vita la celebrazione, il piacere raffinato e l'amore. La recitazione, “l'arte di apparire” nella vita, ha raggiunto in questo secolo una tale perfezione da far tramontare il teatro con le sue convenzioni sulla scena.

Per tutto il XVIII secolo. sensualità e raffinatezza determineranno lo stile dell'abbigliamento aristocratico femminile. Nella moda, una figura magra, una vita flessibile, fianchi morbidi e arrotondati, una testa piccola, un seno piccolo e alto, braccia piccole, collo sottile, spalle strette: la donna somigliava a un'elegante statuetta di porcellana.

Tutti gli aristocratici, che si trattasse della lussuosa marchesa di Pompadour o della virtuosa Maria Teresa, con la mano leggera della duchessa di Shrewsbury, indossavano gonne moderatamente morbide con una cornice e un'acconciatura piccola, modesta, leggermente incipriata, decorata con mazzi di fiori o posticci di pizzo.

Marchesa di Pompadour

L'imperatrice austriaca Maria Teresa

L'ampiezza della gonna era in armonia con l'acconciatura ed era relativamente piccola

Tuttavia, con l'apparizione di Maria Antonietta sulla scena storica, i paniers (in Russia - figmas) acquisirono gradualmente proporzioni semplicemente terrificanti. Nel 1725 raggiunsero 7 piedi o più di diametro, di conseguenza la borsa rotonda fu sostituita da doppie fichi, quando due forme a semicupola (per ciascun fianco separatamente) furono fissate con una treccia in vita.

Gonna a borsa con gomiti

Questa gonna a gondola (piatta davanti e dietro)

Tuttavia, la larghezza di una gonna del genere creava molti disagi al suo proprietario... in particolare, era impossibile salire sulla carrozza o varcare la porta. I sarti francesi migliorarono presto questo modello, proponendo un design ingegnoso, anche se piuttosto complesso: una borsa di metallo, le cui singole parti erano incernierate e mobili. Venivano controllati mediante nastri rilasciati attraverso piccole fessure sulla superficie della gonna.

Man mano che la larghezza della gonna aumentava, aumentava anche l'altezza delle acconciature femminili. Tutto è iniziato modestamente...:-)

Tuttavia, già negli anni '70, le acconciature erano intere strutture alte da 50 a 100 cm, la cui costruzione veniva eseguita da parrucchieri esperti per diverse ore.

È arrivata l'era della follia dei parrucchieri, segnata dall'apparizione dell'acconciatura dei fiori della regina, decorata con spighe di grano e una cornucopia.

In competizione tra loro, i coiffeur della capitale hanno inventato non solo acconciature mai viste prima, ma anche nomi inauditi per loro: "Zodiac", "Stormy Waves", "Hunter in the Bushes", "Mad Dog", "Duchess", " Eremita”, “Cavolo”, “Moschettiere”, “Giardino”, “Sorriso d'angelo”, “Piacevolezza in fiore”, “Lovely Simplicity”.

La creatività del virtuoso parrucchiere e cappellaio Leonard Authier, soprannominato Bolyar - "Il Magnifico" e l'irrefrenabile immaginazione della regina Maria Antonietta hanno regalato al mondo capolavori come "Un'esplosione di sensibilità", "Voluttuoso", "Passione segreta". In confronto alla pallida "femminuccia" o alla modesta "farfalla" del periodo precedente, si trattava di acconciature enormi e complesse che erano parte integrante del copricapo. Riflettevano eventi internazionali e progressi tecnologici.

I copricapi, ovviamente, esistevano indipendentemente. Un'intera tendenza nella creazione di cappelli è stata inventata dal famoso maestro: "cappelli dell'umore" - questo era il nome delle strutture fantasiose, inscritte nelle acconciature altrettanto fantasiose di donne sofisticate. Avevano lo scopo di esprimere i pensieri e i sentimenti segreti della persona che indossava un cappello del genere.

Convenienza, grazia e bellezza sono state sacrificate a Sua Maestà la Moda. Nonostante gli evidenti inconvenienti di tali acconciature, le donne dormivano con la testa su supporti speciali; sulla loro testa venivano messe delle montature speciali e questo supporto veniva intrecciato con capelli, ferro per mascheratura o aste di legno. Per acconciature così alte sono stati utilizzati dozzine di chignon, spille, rossetto e cipria: i coiffeur hanno inventato e dato vita a sempre più nuovi tipi di "artificialità", cercando di soddisfare tutti i gusti, le preferenze e anche in conformità con i cambiamenti politici. Il numero di diverse acconciature è costantemente aumentato. Il libro “Elogio dei parrucchieri rivolti alle donne” ne elencava 3.774.