Stilisierte Frisur im Rokoko-Stil. Frauenfrisuren in Europa

In der Renaissance wurden starre religiöse Dogmen und mittelalterliche Askese durch völlig neue Werte ersetzt. Der Wunsch, das Leben hier und jetzt zu genießen, hat einen gewissen Einfluss auf die Frisuren. Frauen streben erneut danach, sich von der Masse abzuheben und Frisuren zu kreieren, die durch ihre Komplexität und ihren Luxus verblüffen.

Die Renaissance zeichnet sich durch eine Rückkehr zu den Traditionen der antiken Kultur aus, einschließlich einer Rückkehr zu antiken Frisuren. Frauen beginnen, ihre Haare mit teurem Schmuck und Diademen zu schmücken. Blondes Haar wurde sehr geschätzt. Frauen der Renaissance verwendeten verschiedene natürliche Farbstoffe oder saßen stundenlang in der sengenden Sonne und warteten darauf, dass ihre Strähnen verblassten und heller wurden. Trotzdem wurde in dieser Zeit weiße Haut geschätzt, weshalb Fashionistas ihre Gesichtshaut sorgfältig vor der Bräunung schützten mit breitkrempigen Hüten.

Der neue Trend der Renaissance war die offene hohe Stirn. Manchmal versuchten Frauen, die Stirnhöhe künstlich zu erhöhen; dazu rasierten sie einen Teil der Haare über der Stirn ab. Es war auch üblich, die Augenbrauen zu rasieren.

Im 17. Jahrhundert entstand der Barockstil mit seinen aufwendigen Schmuckkostümen und hohen Frisuren. Zu dieser Zeit verbreitete sich die „Fontange“-Frisur, eine hohe Frisur mit einer harten Kappe, die mit Hilfe eines Drahtgestells über die Stirn ragte.

Frisuren beginnen, hohen Türmen zu ähneln, die mit einem Rahmen befestigt sind. Die Schaffung einer solchen Frisur erforderte viel Zeit und Geld und konnte sich nur Vertreter der High Society leisten.

Eine hohe, offene Stirn ist nach wie vor in Mode, die Stirnlinie wird durch die Rasur wieder angehoben. Die Frisuren sind reich mit Gold- und Silberschmuck sowie Edelsteinen verziert.

Im 18. Jahrhundert wurde der Barock durch das Rokoko ersetzt und hohe, unnatürliche Türme auf dem Kopf wurden durch elegante und raffinierte kleine Frisuren ersetzt. In dieser Zeit kommen röhrenförmige Locken in Mode. Die häufigste Frisur unter Fashionistas sind hochgezogene und am Hinterkopf gelegte Locken, die mit Bändern, frischen Blumen oder Perlen verziert sind.

Doch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfreuten sich riesige Hochsteckfrisuren wieder großer Beliebtheit. Nun entstehen auf dem Kopf einer Frau Bilder von Seeschlachten und weitläufigen Gärten. In dieser Zeit erreicht die Frisur ihre unglaubliche Größe. Sehr oft werden Haarteile zur Gestaltung von Frisuren verwendet. Um zusätzliches Volumen zu schaffen, wurden auch spezielle Kissenbezüge verwendet, die mit Stiften verstärkt wurden.

« Singen Sie und haben Sie Spaß, ohne auf die kleinliche Eitelkeit der Menge Rücksicht zu nehmen„– vielleicht war dies tatsächlich das Motto des galanten Zeitalters, des goldenen Zeitalters, das wir heute „die Zeit des Rokoko“ nennen.

Tatsächlich gab es in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts keinen Rokoko-Stil. Dieser Name tauchte nach dem Tod der „galanten Zeit“ auf und wurde von Liebhabern des Klassizismus ins Leben gerufen, die sich unbedingt vom prätentiösen Übermaß der jüngsten Mode trennen wollten. Anfangs bezog sich dieser Begriff nur auf einen kleinen Teil des Stils, nämlich auf die Dekoration von Brunnen und dann modischen Gartengrotten mit „wildem“ Stein und „Rocaille“ – Muscheln (echt, aus Stein und häufiger aus Gips). Natürlich war es schwierig, sich ein anständiges Anwesen ohne solche Dekorationen vorzustellen, aber glauben Sie mir, Gipsdekor war zu dieser Zeit – der hedonistischen Zeit, die „Amor und Venus“ gewidmet war – nicht die Hauptsache. Die Hauptsache war (wie zu jeder Zeit) die Weltanschauung. Und der gebildete, wohlgenährte und wohlhabende Europäer jener Zeit wollte die Welt mit leichtem, sorglosem Blick betrachten und sich nicht auf etwas Unangenehmes konzentrieren.

Neue Gottheiten

Seltsamerweise war das Rokoko ein natürliches Ergebnis des Barock, einer temperamentvollen und stürmischen Zeit, in der dem Mars nicht weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde als der Venus. Aber die blutigsten Kriege endeten, religiöse Differenzen wurden leicht beigelegt, im „wilden Russland“ gaben die Bojaren ihre Bärte auf und hängten Bilder von Nymphen und Najaden an die Wände – und nicht nur der Mars, sondern auch Jupiter befanden sich auf dem olympischen Thron aufgenommen von einem rundlichen geflügelten Kind mit Pfeil und Bogen.

Dieser Thron war von Frauen umgeben. Nein, natürlich waren die meisten Throne der Erde noch immer von Männern besetzt, aber das machte die „Feminisierung“ des Jahrhunderts nicht zunichte: Literatur, Musik, Malerei, Mode produzierten, was das schöne Geschlecht wollte.

Doch wie sieht es mit der vergänglichen Mode aus? Selbst eine so solide und langlebige Kunst wie die Architektur ist äußerst feminin geworden.

Die großen, majestätischen Formen barocker Gebäude verschwanden nicht vollständig, verloren jedoch ihre Kraft und wurden mit Hunderten und Tausenden dekorativen Elementen bedeckt.

Der Rokoko-Architektur ging es nicht darum, rational, zweckmäßig oder ausgewogen zu sein – sie wollte verspielt und charmant sein. Gerade Linien und Winkel, glatte Wände, strenge Symmetrie – all das gehört der Vergangenheit an und macht Platz für Kreise, Ovale und Kurven. Dünne Geländerpfosten verwandelten sich in geschwollene Baluster, Kapitelle wurden immer prächtiger, Gesimse und Dächer wurden mit Blumentöpfen und Skulpturen geschmückt, jeder noch so unbedeutende Vorsprung wurde, wenn nicht durch eine Karyatide, dann durch einen Pilaster gestützt. Die Fassade eines jeden Gebäudes schien aus den unerwartetsten Wechseln von Ausbuchtungen und Vertiefungen, Kartuschen und Locken bizarrer Formen zu atmen, die entweder an Meereswellen oder an bizarr gedrehte Blätter erinnerten. Natürlich war drinnen alles noch prächtiger als draußen.

Glücklicherweise hat die Zeit genügend Innenräume im Rokoko-Stil hinterlassen, sodass wir sie schätzen lernen konnten. Die Decken der Räume waren mit Stuckornamenten umrahmt, ihre Mitte war oft mit einer malerischen Decke gefüllt, Locken aus den Kapitellen der Säulen „flossen“ an die Decke, die Wände waren mit Stuck und Gemälden bedeckt, mit gemusterter Seide überzogen oder geprägt Leder und mit vielen Spiegeln in vergoldeten Rahmen verziert. Es gab auch noch skurrilere Dekorationen.

Zum Beispiel die überzeugendsten Nachahmungen eines Materials durch ein anderes oder eine Skulptur, die so organisch in ein Gemälde eingebaut ist oder in dieses hineinfließt, dass man nur durch Berührung erkennen kann, wo die Fläche endet und das Volumen beginnt.

In diesen vergoldeten, verspiegelten Räumen befanden sich Puppenmöbel – Sofas und Sessel aus Brokat und Satin auf dünnen vergoldeten Beinen, geschnitzte Tische und Konsolen mit Intarsien aus seltenem Holz, Perlmutt und Bronzeplatten. Es scheint, dass jedes Möbelstück neben seinem Hauptzweck einen zweiten, nicht weniger wichtigen Zweck hatte – das Auge zu erfreuen und zu erfreuen.

Neues Ideal

Die Frauen, die in diesen Häusern lebten, waren nicht wie die prächtigen Schönheiten von Tizian und Rubens. Streng genommen sahen sie überhaupt nicht wie echte Frauen aus – ihr Bild war so künstlich. Sie erstreckten sich zu einem glasartigen Korsett, das zu einem papierartigen Weiß gepudert war, das durch Satin- und Samtfliegen hervorgehoben wurde, und ähnelten zerbrechlichen Porzellanfiguren. Vielleicht war dieses neue Ideal eine Art Reaktion auf die letzten Jahre Ludwigs XIV. Während seiner langen Regierungszeit veränderte der Sonnenkönig viele Favoriten – von der ersten jungen und schüchternen Mademoiselle de La Vallière (wegen derer Dumas seinen Sohn Athos tötete) bis zur streng hochmoralischen Madame Maintenon, die in seinem Leben regierte in den letzten 30 Jahren, unter denen Versailles „so traurig wurde, dass sogar die Calvinisten vor Angst heulen würden.“ Nach dem Niedergang des Sonnenkönigs war der einzige lebende Erbe – sein Urenkel Ludwig – noch klein, und die Macht wurde vorübergehend vom Neffen des verstorbenen Königs – Herzog Philipp von Orleans – übernommen.

„Laut den Zeugnissen aller historischen Aufzeichnungen konnte nichts mit der freien Frivolität, dem Wahnsinn und dem Luxus der damaligen Franzosen verglichen werden, schrieb A.S. Puschkin in seinem „Arap von Peter dem Großen“. — Die letzten Regierungsjahre Ludwigs XIV., geprägt von strenger Hoffrömmigkeit, Wichtigkeit und Anstand, hinterließen keine Spuren. Der Herzog von Orleans, der viele brillante Eigenschaften mit Lastern aller Art verband, hatte leider nicht den Hauch von Heuchelei. Die Orgien im Palais Royal waren für Paris kein Geheimnis: Das Beispiel war ansteckend ... Geldgier war mit einem Durst nach Vergnügen und Zerstreuung verbunden; Güter verschwanden: die Moral ging zugrunde; die Franzosen lachten und rechneten, und der Staat zerfiel unter den verspielten Chören satirischer Varietés».

Durch die Regentschaft erhielt der französische Hof den schlechtesten Ruf in Europa – und erlangte den Titel „Trendsetter“ zurück. Nachdem er nach dem Tod seines Onkels die Macht übernommen hatte, verbesserte Ludwig eine Überschwemmung“... Aber genau das war sehr schlecht für die Herrschaft des Landes und ließ den magischen Rokoko-Stil aufblühen.

Zum Teil verdanken wir dies der berühmtesten seiner Lieblinge – Jeanne Antoinette Poisson, besser bekannt als Marquise de Pompadour. Sie wurde vom Volk gehasst und von Künstlern geliebt, sie ruinierte Frankreich und förderte Schriftsteller und Künstler. Sie war auch ein echter Standard einer Rokoko-Frau – zierlich, rundgesichtig, mit abfallenden Schultern und einer dünnen Taille.

Make-up im Rokoko-Stil

Im Gegensatz zum 17. Jahrhundert, das die regelmäßigen Gesichtszüge, die Pracht und die kurvenreichen Formen von Frauen schätzte, liebte das galante Jahrhundert die Unreife „Frauen im Teenageralter“, glatte, verwöhnte Körper, die weder Arbeit noch andere Anstrengungen, ewige Jugend – oder zumindest deren Illusion – kannten. Ideale Schönheit war übrigens nicht erforderlich – schließlich konnte jeder kleine Schönheitsfehler durch Kosmetik, Frisur oder Kleidung korrigiert werden. Beide waren mächtige Waffen.

Dekorative Kosmetik wurde damals sehr großzügig eingesetzt. Um einen porzellanfarbenen Teint zu erzielen, puderten sich Männer und Frauen stark, tönten Wangen, Schläfen und Augenlider mit Rouge, Lippen mit Lippenstift, Augen wurden umrandet, um ihre Ausdruckskraft zu betonen, Augenbrauen wurden bemalt, Haare wurden gelockt, gekämmt und weiß gepudert. Die Ausstrahlung der Haut wurde durch „Fliegen“ verstärkt – gefälschte Muttermale aus schwarzem Samt oder Taft. Der Legende nach wurden sie im 17. Jahrhundert von der Herzogin von Newcastle erfunden, die keine gute Haut hatte. Nachdem sie nach Frankreich eingedrungen waren, verwandelten sich Fliegen innerhalb weniger Jahre von einem Tarnmittel in stille Worte einer „galanten Sprache“: Ein Paar Maulwürfe, die über der Oberlippe und auf der linken Brust aufgeklebt waren, informierten den Herrn darüber, dass der Weg von den Lippen aus führt Zum Herzen hin zeugte ein Vorderblick zwischen Schläfe und Auge von der Leidenschaft seiner Herrin, die in Form eines Halbmondes geschnitzt war und ein abendliches Date versprach. Eine Mondsichel, ein Sternchen oder ein Herz waren jedoch nicht die skurrilsten Formen – manchmal wurden Fliegen in Form von Amoretten, Schiffen und Kutschen ausgeschnitten.

Während der „Herrschaft des Rokoko“ veränderten sich die Frisuren der Frauen auf unerwartete und bizarrste Weise. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren kleine, bescheiden verzierte Haare, weiß gepudert und leicht gelockt, in Mode, aber in den 30er Jahren war sie erwachsen geworden und wurde mit Locken verziert, die über die Schultern fielen, und einem Chignon am Hinterkopf.

Die Frau Ludwigs XVI., Marie-Atoinette, die üppiges Haar hatte, wurde eine echte Krankenschwester für Friseure – schließlich erfanden die Damen nach ihr weißere und ausgefallenere Möglichkeiten, ihre Köpfe zu schmücken. Dafür reichte das Volumen der eigenen Haare nicht aus und ein Pariser Modemagazin gab Frauen folgenden Rat: „ Jede Dame, die ihr Haar dem neuesten Geschmack anpassen möchte, sollte sich ein elastisches Polster anschaffen, das genau zu ihrer Kopfgröße passt. Nachdem Sie Ihr Haar richtig gestylt, gepudert und pomadeiert haben, müssen Sie ein Kissen darunter legen und es auf die gewünschte Höhe anheben …“ Und das ist nicht verwunderlich, schließlich stiegen die Frisuren um einen halben Meter oder höher an, sodass auf Rahmen und Stützen nicht verzichtet werden konnte. Diese Frisuren waren nicht nur mit Blumen, Bändern und Federn geschmückt, sondern mit ganzen kunstvoll gefertigten Puppen – zum Beispiel ließ sich der berühmte Friseur und Hutmacher Leonard Bolyar anlässlich der Geburt eines Sohnes der Herzogin von Chartres eine Frisur einfallen für die junge Mutter mit einer Krankenschwester, die ein Baby im Arm hält. Die Friseurkunst reagierte auf jedes Ereignis so sensibel, dass 1774 ein gewisser Ausländer schrieb: „ Tägliche Nachrichten können durch einen Blick auf die Köpfe von Frauen erfahren werden».

Natürlich löste diese Mode bei den „Damen der alten Schule“ Spott (die damalige Presse war voller Karikaturen von Schönheiten mit unglaublichen Frisuren) und Empörung aus, aber wann interessierten sich Fashionistas für die Meinungen von Müttern und Großmüttern? Um sie zu bekämpfen, entwickelte derselbe Leonard Bolyar eine Mütze mit einer inneren Feder, die es der jungen Dame ermöglichte, die Größe ihres Kopfschmucks zu verdreifachen, sobald sie aus den Augen ihrer Verwandten verschwand, die mit der neuen Mode nicht einverstanden waren .

Natürlich konnte die Schneiderkunst nicht mit der Friseurkunst mithalten, aber auch die Kleidermode im galanten Zeitalter änderte sich oft.

Eines blieb jedoch unverändert: Frauen in Rokoko-Kleidern sollten wie bezaubernde Puppen aussehen. In der Mode dieser Zeit gibt es keine Anpassungen an das Erwachsenwerden; Kleidung für Mädchen im Teenageralter und Damen, die alt genug sind, um ihre Großmütter zu sein, wird nicht nur mit einem ähnlichen Schnitt, sondern auch aus den gleichen Stoffen hergestellt.

Satin, Seide, Samt, Brokat, verziert mit Bändern, Schleifen, Rüschen, Stickereien – die mehrlagigen Röcke dieser Kleider waren üppig, wie eine voll erblühte umgekehrte Rose, und wurden von Jahr zu Jahr prächtiger. Die Weite dieser Röcke wurde durch die darunter getragenen Fischbeinklappen gewährleistet. Dank dieser Mode nahm übrigens die Verwendung von Fischbein so stark zu, dass die Generalstaaten der Niederlande im Jahr 1772 600.000 Gulden für die Entwicklung der friesischen Walfanggesellschaft bereitstellten. Es ist klar, dass die Schönheit nicht in jede Tür eindringen konnte, ohne sich zur Seite zu drehen, aber Modedesigner griffen schließlich auf die Technik zurück und erfanden Faltfiguren.

Übrigens waren diese Kleider trotz all dem Pomp gar nicht lang, denn dann konnten die Damen ihre winzigen Beine und tollen Schuhe nicht zur Schau stellen. Beim Betrachten von Porträts aus dem 18. Jahrhundert ist Ihnen zweifellos aufgefallen, wie klein die Beine der damaligen Schönheiten waren. Natürlich haben die Künstler den Models ein wenig geschmeichelt – aber nicht zu sehr. Tatsache ist, dass der Schnitt der damaligen Schuhe mit dem „französischen“ Glasabsatz den Fuß wirklich optisch verkleinerte. Dies wurde dadurch erreicht, dass die Ferse stark in Richtung Schuhmitte verschoben wurde, sodass die Ferse in der Luft hing.

Diese Instrumente der freiwilligen Folter wurden aus Leder, Wildleder, Satin, Brokat und Samt hergestellt. Die Absätze der Schuhe edler Damen (vier Finger hoch) waren oft mit rotem Leder überzogen. Zur Dekoration gehörten kleine Schnallen, manchmal mit Edelsteinen besetzt, Schleifen, Federn, Rosetten und künstliche Blumen... Das Gehen in solchen Schuhen war unbequem und ermüdend – aber schön. Rechnet man jedoch alles zusammen, was man bereits über die Mode des Rokoko gelernt hat, scheint die Unannehmlichkeit der Schuhe das geringste Problem zu sein. Und die Zerbrechlichkeit seiner Spielzeugheldinnen wird täuschen – schließlich hatten sie genug Ausdauer, um zu tanzen, zu intrigieren, zu bezaubern, Bücher und Gemälde zu schreiben und Kinder in all dem zu gebären (einschließlich eines eng geschnürten Korsetts …)

Und dann endete das galante Zeitalter auf grausamste und traurigste Weise – mit einer Revolution, die charmante Damen und ihre gepuderten Herren mit ihren Mühlsteinen zermalmte und gleichzeitig eine neue Ästhetik hervorbrachte – streng, praktisch, geradlinig und langweilig. Bezaubernde vergoldete Locken, Mäntel und gepuderte Perücken, Hirten und Schäferinnen aus Porzellan, Watteaus sanfte Malerei und Fragonards leichte Pinselstriche – all das wird fremd sein.

Die Epoche des Rokoko ist längst vorbei, doch ihre Anklänge sind noch erhalten. Und das sind nicht nur Kunstwerke der damaligen Zeit, sondern auch Elemente der Mode. Viele Menschen rätseln immer noch darüber, wie sie ihre Haare im Rokoko-Stil frisieren oder ihr Make-up wiederholen sollen. Und es ist wirklich nicht einfach.

Allgemeine Bestimmungen zu Rokoko-Frisuren

Frisuren des Rokoko zeichneten sich durch ihre Komplexität aus. Zuerst wurden nur die Haare hochgezogen und hochgezogen. Aber dann wurden sie zu groß und mit vielen Verzierungen versehen, bei denen Blumen, Federn, Bänder, Perlen usw. zum Einsatz kamen. Da es schwierig war, selbst etwas mit den Haaren zu machen, hatte jede Hofdame einen persönlichen oder Gastfriseurmeister .

Manchmal dauerte die Frisur so lange und schmerzhaft, dass die Frau sie dann eine Woche lang trug. Sie versuchte sehr vorsichtig zu gehen und zu schlafen, damit jede Locke an ihrem Platz blieb. Manchmal wurde eine Mütze direkt ins Haar eingewebt, was den Look noch skurriler machte. Aber genau das wollten die Damen. Rokoko-Frisuren waren eine Art Stilstandard.

Rokoko heute

Moderne Mädchen können sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit ein Friseur für die Frisur brauchte. Schließlich hatten sie kein Schaumfestiger, kein Haarspray, keinen Lockenstab... Heutzutage werden Rokoko-Frisuren nur noch selten im Alltag getragen. Häufiger werden sie für Modenschauen oder Theateraufführungen hergestellt. Beliebt sind auch Hochzeitsfrisuren im Rokoko-Stil. Es gibt keine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür, aber es gibt Grundprinzipien, die befolgt werden können.

1. Sparen Sie nicht an Haarspray. Sichern Sie damit jede Locke, jede Strähne;
2. Kein Pony. Wenn Sie es haben, müssen Sie es in Ihrem Haar stylen und mit Haarspray fixieren;
3. Alle Rokoko-Frisuren basieren auf einem hohen Toupier. Seien Sie also darauf vorbereitet, dass sich die Haare nach dem Entflechten verheddern.
4. Nahezu jede Frisur lässt sich dank Accessoires als Rokoko-Frisur verkleiden. Suchen Sie im Internet nach Ideen, studieren Sie antike Porträts von Hofdamen und versuchen Sie, Ihre eigene Haarnadel herzustellen.

Braut im Rokoko-Stil

Wenn Sie sich dazu entschließen, bei Ihrer Hochzeit die Atmosphäre dieser Epoche nachzubilden und das passende flauschige Kleid auszuwählen, dann müssen Sie Ihre Frisur im Stil dieser Zeit stylen. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie dies mit Ihren eigenen Händen tun können, daher wenden sich Bräute meistens an Salons oder ihre geschickten Freundinnen. Lassen Sie uns ein Schritt-für-Schritt-Schema für die Durchführung einer Frisur im Rokoko-Stil vorstellen.

Sie sollten für eine Hochzeit keine riesige Frisur nachbauen. Es wird für die Braut unbequem und schwierig sein, so etwas zu Hause zu tun. Daher wählen wir als Beispiel die auf dem Foto unten dargestellte Option. Bescheiden, modern, aber im Geiste des Rokoko – mit Toupet und ohne Pony.

1. Wir nehmen eine große Strähne aus der Stirn und kämmen sie;
2. Wir fixieren es mit Lack und schaffen Volumen. Wir stecken die Strähne mit Haarnadeln oben auf den Kopf;
3. Den Rest der Haare sammeln wir ein. Das Foto zeigt ein glattes Styling, auf Wunsch können die Haare jedoch vorgestylt werden. Wenn es schöne Wellen auf dem Kopf gibt, ist es näher an dieser Ära. Vergessen Sie nicht, die Locken mit Lack zu fixieren;
4. Wir nehmen kleine Strähnen vom Schwanz, locken sie mit einem Lockenstab und befestigen sie mit Haarnadeln und Haarnadeln am Kopf;
5. Die resultierenden Locken sollten auf dem Kopf platziert werden, um das Gummiband, das den Schwanz hält, vollständig zu verbergen.

Je voluminöser der Bouffant ist und je höher Sie den Pferdeschwanz machen, desto mehr wirkt Ihr Styling wie im Rokoko. Wenn Ihr Haar sehr dick ist, können Sie keinen Pferdeschwanz machen, aber nicht alle Strähnen. Hochzeitsfrisuren im Rokoko-Stil können Sie auf beliebige Weise dekorieren. Besser wären es Satinbänder in der Farbe des Hochzeitskleides, Blumen, diverse Accessoires und Federn.

Video: Frisurenoptionen im Rokoko-Stil

XVIII Jahrhundert war die Blütezeit der Damenfrisuren und Perücken. Noch nie wurde die Vielfalt der Mode und ihr „Drama“ so deutlich gezeigt wie im Rokoko. Die Mode schwankte ständig zwischen zwei Extremen – von hohen zu niedrigen Frisuren und umgekehrt. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts blieben die Frisuren der Frauen in Frankreich weiterhin voluminös und schwerfällig. Im Grunde wiederholten sie die Frisurensilhouetten „a la Fontange“ mit geringfügigen Änderungen. Bald beginnt die hohe Frisur von 2 Fuß (62 cm) zu fallen und erhält den Namen „Fontange-Kommode“ – „bequem“.

Die Ehefrauen des Bürgertums trugen ihre Haare bescheidener: „a la Kulbit“, „a la Mouton“. Im Jahr 1712 geriet „Fontange“ aus der Mode und verschwand. König Louis Alle Hofdamen mussten sich die Haare kämmen „a la Maintenon“.

Seit 1725 (am Hofe Ludwigs eine Muschel und mit einem Kranz breit um den Kopf gelegt, so dass der Hinterkopf glatt blieb. Die Damenfrisur hatte zwei weitere Schlangenlocken, die bis auf die stark tief ausgeschnittene Brust reichten. Das war Gräfin Kossel, die Favoritin von der sächsische Kurfürst August II., daher wurde die Frisur nach ihr benannt.

Maria Leszczynska, gebürtige Polin, legte großen Wert auf ihr Aussehen und ihre Garderobe. 1725 heiratete sie Ludwig XV. und tat viel für die Entwicklung der Mode am königlichen Hof. Sie verbesserte die Frisur der Gräfin Kossel, schmückte sie mit einer Feder und einer Brosche und gab ihr einen Namen "Polonäse".

Die Hofdamen und -herren „ohne Alter“ wirkten nicht nur mit ihren immens gebleichten Gesichtern und Haaren, Kleidern und Unterhemden aus Seide in den zartesten Farbtönen wie Porzellanpuppen, sondern auch mit der puppenhaften Plastizität auswendig gelernter Hofetikette, in der Einen Fehler zu machen war genauso irreparabel wie das Zerbrechen eines modischen dünnen Porzellans. Doch die raffinierte Anmut der kleinen weißen Köpfe hielt nicht lange an. In den 1730er Jahren des 18. Jahrhunderts erschien eine neue Frisurensilhouette, eine nicht sehr elegante „eiförmige“ Form. Das Haar war aufgelockert und über der Stirn glatt gekämmt. Zwei dichte, röhrenförmige Locken wurden von Ohr zu Ohr durch den Scheitel, durch den höchsten Punkt der Frisur, gelegt. Am Rücken war ein eher flacher Dutt angebracht. Manchmal machten sie keine Locken, sondern Locken, legten sie parallel zueinander in die gleiche Richtung und kräuselten ein oder zwei Locken in der Nähe des Ohrs und senkten sie auf die Schulter. Die Frisur war immer mit Blumen geschmückt und die Locke war mit Perlen verziert.

Doch in der Mitte des Jahrhunderts nahmen die Frisuren wieder zu, ebenso wie die Fischbeinröcke. Jean de La Bruyère, der berühmte französische Moralist (der der Erzieher des Herzogs von Bourbon war), bemerkte gereizt: „So wie ein Fisch gemessen werden muss, ohne Kopf und Schwanz zu berücksichtigen, so muss eine Frau untersucht werden, ohne darauf zu achten.“ ihre Frisur und Schuhe.“ Frisur erscheint „Band“ – „Dauerwelle“. Lockiges Haar wurde eingetrieben und in verschiedenen Variationen hoch über die Stirn gelegt. Sie begannen, Frisuren wie „Krone“ und „Diadem“ zu tragen. Torsad- (französisch – Zopf) entweder ein Zopf oder lange gekräuselte Stränge wurden mit Bändern und Perlen verflochten und in die Form dieser Kopfbedeckungen gelegt.

Die Thronbesteigung Ludwigs XVI. war von zwei Dingen geprägt: einem beispiellosen Anstieg der Staatsverschuldung Frankreichs und dem Aufkommen einer neuen Frisur „Die Blumen der Königin“, verziert mit Ähren und einem Füllhorn. Dies war der Beginn des Friseur-Wahnsinns. Schon bald wird die Mode die bisherigen, bescheideneren Frisuren des frühen Rokoko verdrängen. Die Königin selbst gibt den Ton an. In den 60er und 70er Jahren waren Frisuren bereits ganze, einen halben Meter hohe Gebilde, die von geschickten Friseuren errichtet wurden. Die Arbeit dauert mehrere Stunden. Der Pariser „Courrier des Dames“ gibt Fashionistas noch einen weiteren Rat: „Jede Dame, die ihre Frisur dem aktuellen Geschmack anpassen möchte, sollte sich ein elastisches Polster anschaffen, das genau zu ihrer Kopfgröße passt.“ Nachdem Sie Ihr Haar richtig gestylt, gepudert und pomadeiert haben, müssen Sie ein Kissen darunter legen und es auf die gewünschte Höhe anheben …“ Im Wettbewerb miteinander erfanden die Friseure der Hauptstadt nicht nur bisher ungesehene Frisuren, sondern auch unbekannte Namen für sie: „Zodiac“, „Stormy Waves“, „Hunter in the Bushes“, „Mad Dog“, „Duchess“, „ Hermit“, „Kohl“, „Musketier“, „Garten“, „Angel’s Smile“, „Blooming Pleasantness“, „Lovely Simplicity“.

Eine sehr charakteristische Beschreibung der Frisuren des Adels findet sich in Galina Serebryakovas Essays „Frauen der Französischen Revolution“: „Diane Polignac und Prinzessin Lamballe wetteiferten darum, Marie Antoinette vulgären Palastklatsch zu erzählen, während vier Friseure am königlichen arbeiteten.“ Frisur zum sechsten Mal in Folge. Die 300-Sekunden-Locke am Hinterkopf entwickelt sich immer weiter, und das Segelboot, das auf dem aufgewühlten Spinner gehisst ist, droht herunterzufallen. Die Königin hatte es satt, ihr Gesicht mit einem Papierschild zu bedecken, und der Puder, der reichlich auf ihr Haar gestreut wurde, klebte in einer weißen Masse an ihrem Gesicht. In einer Ecke des Boudoirs tummelt sich Madame Rose Bertin, die Schneiderin der Königin, mit Hilfe von zehn Dienstmädchen umher und legt auf einem mit Blumen gewebten Sofa ein Ballkleid aus feinster chinesischer Seide und Lyoner Samt aus.“

Bolyar ist ein Modevirtuose.

Der brillante Leonard Authier, Spitzname Bolyar – „Magnificent“, war der Hoffriseur und Hutmacher Ihrer Majestät Marie Antoinette. „...Der Modevirtuose ist kultiviert, niedlich, manieriert, mit einem Wort, ein echter Couturier, er entsprach voll und ganz dem Typus, von dem wir zahlreiche Beispiele kennen. Sein Zeitgenosse, ein Dichter, hinterließ Lobzeilen für Bolyar – den Archimedes der Mode, den Zauberer, der in seinem Luxusgeschäft den Geschmack der Kunden kontrolliert:

Bolyar, so viele Meisterwerke, so brillant,
Mit dem du dein Vaterland geschmückt hast,
Bestätigt Ihr enormes Talent.
Du hältst einen kostbaren Stab,
Was das französische Reich veränderte
Zum Reich des Glücks und der Extravaganz.

Bolyar überreichte der Königin eine von ihm hergestellte duftende Rose, deren Kern sich öffnete und ein Miniaturporträt Ihrer Majestät zum Vorschein brachte. Dies schien Rose Betren sehr beleidigend zu sein, die die Autokratie über ihre hochrangigen Kunden anstrebte und sich lange Zeit weigerte, die Befehle von Prinzessin de Lamballe auszuführen, der Schuldigen an Bolyars Bekanntschaft mit Marie Antoinette.

Der engere Kreis von Marie Antoinette gehörte auch zu Bolyars Kunden. Madame de Matignon, bekannt für ihre gewagten Possen (auch am Tag ihrer Hinrichtung blieb sie sich selbst treu: Sie bestieg das Schafott mit Rouge und in einem schicken Kleid), schloss mit toller Coufeur Vereinbarung: vierundzwanzigtausend Livres und er schenkt ihr jeden Tag eine neue Frisur. Diese Frisuren waren so hoch, dass „die Damen in ihren Kutschen auf den Knien fuhren oder sich bis zum Äußersten beugten.“ Ihre Gesichter scheinen in die Mitte des Körpers eingefügt zu sein ...“, wie sie 1775 schrieben.

Die Frisur erforderte viele Haarnadeln, Lippenstift und Puder, deshalb versuchten sie, sie so lange wie möglich zu bewahren, ohne sie mehrere Tage oder sogar Wochen lang auseinanderzunehmen. Beim Schlafen benutzten Damen spezielle Kopfstützen, die es ihnen ermöglichten, ihre Haare hochzuhalten. Der berühmte Leonard Bolyar war der erste Schöpfer von Frisuren, die fester Bestandteil des Kopfschmucks waren. Die Kreativität des virtuosen Friseurs und die unbändige Fantasie der Königin bescherten der Welt Meisterwerke wie „Explosion of Sensibility“, „Voluptuous“ und „Secret Passion“. Im Vergleich zum blassen „Sissy“ oder bescheidenen „Schmetterling“ der Vorperiode handelte es sich um riesige, komplexe Frisuren, die fester Bestandteil des Kopfschmucks waren. Sie spiegelten internationale Ereignisse und technologische Fortschritte wider.

Hüte, existierte natürlich unabhängig voneinander. Ein ganzer Trend bei der Herstellung von Hüten wurde vom berühmten Maestro erfunden: „Mood-Hüte“, – das waren die Namen ausgefallener Strukturen, die in die ebenso ausgefallenen Frisuren anspruchsvoller Damen eingraviert waren. Sie sollten die geheimen Gedanken und Gefühle des Trägers eines solchen Hutes zum Ausdruck bringen. Schmetterlinge schwebten um die Köpfe frivoler Damen – ein ganzer Schwarm Liebesboten sprach von der Suche oder Förderung eines Flirts mit einem Herrn, Sarkophage und Trauerurnen sprachen von Melancholie wegen verlorener Liebe. Für die Herzogin von Chartres, die 1775 einen Sohn (den späteren Louis Philippe) zur Welt brachte, erfand Leonard eine Frisur mit einer sitzenden, luxuriösen Krankenschwester, die das Kind in ihren Armen hielt. Kleine Figuren– Schmuckstücke sind zu einem notwendigen Mittel zur Schaffung des beabsichtigten Bildes geworden. Von nun an führten sie ein unabhängiges Leben und waren ständig dabei, ein Kostüm zu kreieren. Sie erlaubten Hutmachern und Friseuren, alle Fantasien zu verwirklichen: politische Ereignisse, Schlachten und Siege, Prozesse, Theatererfolge, Salonklatsch – alles diente als Vorwand für die Herstellung neuer Schmuckstücke, die Dekoration neuer Hutmodelle und Frisuren.

Ein ausländischer Reisender schrieb 1774: „Tägliche Nachrichten kann man erfahren, indem man die Köpfe von Frauen untersucht.“ Das Bild zeigt eines der Meisterwerke des Friseurtalents von Leonard Bolyar – eine bis zu 35 cm hohe Frisur „a la Fregatte“, gewidmet dem Sieg der französischen Fregatte „La Belle Poule“ im Jahr 1778 über die Briten. Eines Tages besuchte ihn eine edle Engländerin: „Ich bin die Witwe des Admirals“, sagte sie, „und ich verlasse mich auf Ihren Geschmack und Ihre Fantasie.“ Zwei Tage später erhielt sie einen „göttlichen Hut“, wie Gräfin Ademarskaya in ihren Memoiren schrieb: Das zerknitterte Gas wirkte wie Meereswellen, auf ihnen schwamm ein Schiff aus Spitze und Schmuck, und beim Streichholz wehte eine Trauerfahne.

Im Allgemeinen begann zwischen 1770 und 1780 mit der leichten Hand von Königin Marie Antoinette, die üppiges Haar hatte, die Frisur der Frauen nach oben zu steigen – manchmal auf eine Höhe von bis zu 70 und manchmal bis zu 100 cm. Es stellte sich heraus, dass dies anders war Die Frisuren waren um ein Vielfaches (manchmal achtmal) größer als der Kopf ihrer Herrin. Meister Leonard Bolyar entwickelte eine „Mütze für Mutter“, in der eine spezielle Feder montiert war. In der Gesellschaft respektabler Matronen wurde der Kopf der jungen Modefrau mit einer respektablen Mütze bedeckt, doch sobald der Dandy diese strenge Gesellschaft verließ, setzte sie den Frühling in Bewegung und ihr Kopfschmuck verdreifachte seine Höhe.
Frankreich hat sich zum Trendsetter im Bereich Frisuren entwickelt. Aus dem Namen der komplexen Frisur wurden Friseure als Friseure bezeichnet. In Paris wurde die Friseurakademie vom Friseur Seiner Königlichen Hoheit Ludwig XV., Maitre Legros, gegründet. Auf den Köpfen der Frauen wurden falsche Haare, Chignons, mit Bändern zusammengebunden, mit Federn und Blumen verziert, buchstäblich „aufgestapelt“. Im Wettbewerb miteinander erfanden und erweckten die Cuafers immer neue Arten der „Künstlichkeit“ und versuchten, allen Geschmäckern und Vorlieben gerecht zu werden und auch im Einklang mit politischen Veränderungen. Die Zahl der verschiedenen Frisuren hat stetig zugenommen. In dem Buch „Praise of Hairdressers Directed to Ladies“ wurden 3.774 davon aufgeführt, und erst die Revolution konnte die Mode für Perücken vollständig zerstören.

Frisuren 1700-1780

Im Jahr 1780 entwarf Meister Bolyar eine aufwendige Frisur für Marie Antoinette, die mit Wellen aus Chiffon, Federn und Schmuck verziert war. Um dies zu erreichen, war es notwendig, einen Rahmen anzufertigen. Diese Stütze wurde aus Haaren, Abdeckeisen oder Holzstäben geflochten. Für solch hohe Frisuren wurden Dutzende Haarteile verwendet. Sie wurden nacheinander in Reihen befestigt. Die Rahmen selbst waren, um sie nicht zu beschweren, mit Batisttaschentüchern oder sehr dünnem Papier gefüllt, aber manchmal, nach einem Friseurbesuch, fehlten den Damen die Nachthemden – in einem Moment der Inspiration benutzte der Meister alles, was dazu gehörte kam zur Hand. Es heißt, dass Leonard Bolyar einmal die Haare der Gräfin Razumovskaya kämmte, die auf dem Ball ihre neue Frisur zeigen wollte. Wie es der Zufall wollte, war nichts zur Hand: Früchte, Bänder, Schmuck – all das war bereits veraltet. Als er sich im Raum umsah, sah er die kurzen roten Samthosen des Grafen, schnitt sie sofort mit der Schere ab und baute einen riesigen Hocker, mit dem er sein Haar schmückte. Diese unglaubliche Konstruktion war ein großer Erfolg. Ein anderes Mal legte er einer anderen ehrgeizigen Dame Taubenflügel auf den Kopf. Stillleben mit Gemüse und Früchten waren die häufigste Variante, außer dass sie in England „Fruit Shop“ und in Frankreich „English Garden“ genannt wurden.
In den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts veränderte sich mit Kostümwechseln auch die Frisur etwas. Sie wird kleiner – Frisurentyp „Prinzessin Lamballe“. Seine Form ist asymmetrisch. Broschüren kommen aus der Mode. Das Haar ist gelockt und gekämmt. Schmuck wird viel seltener verwendet und in den 80er Jahren geriet Puder völlig aus der Mode. Weiße Perücken werden durch goldene, rote und kastanienbraune ersetzt. Das Rouge verschwindet, aber das Weiß erscheint. Eine kleine Perücke mit großen Locken und einem flachen Dutt am Hinterkopf kommt in Mode – „Anfant“ (französisches Kind) – so heißt die von Königin Marie Antoinette erfundene Frisur. Die großen „Friseure“ verschwanden, alle Hofdamen trugen kleine Perücken mit verspielten Locken.

Am Ende der Herrschaft Ludwigs XVI. kamen kleine und niedrige englische Frisuren in Mode. Seit 1786 begannen sie zu tragen Frisur „Pinsel“, bei dem auf der Rückseite eine lange Haarschleife oder ein Band angebracht wurde.

Papillots – Zukünftige Lockenwickler.

Kein einziger Dichter hat bewundernd über die „Falle für das Herz eines Mannes“ gesungen – Frauenlocken:

Die Trägheit des Blicks betonen,
Wo Brüste und Triumph verschmelzen,
Zwei Locken, wie zwei Muscheln
Um das Herz zu erobern, tragen Sie...

Aber niemand hat jemals darüber nachgedacht oder gesagt, wie prosaisch diese Locken entstehen – mit Hilfe von unscheinbarem Papier Mantel, die noch nicht einmal industriell hergestellt wurden. Jede Dame wickelte vor dem Schlafengehen selbstständig eine Papierrolle auf ein Band und schon haben Sie es – ein Lockenpapier. Im Angebot waren Lockenstäbe, an deren Ende sich konkave Vertiefungen befanden, die wie Nusshälften aussahen. Die Zange wurde erhitzt, der Lockenwickler mit einer darum gewickelten Strähne in diese Aussparungen gelegt und erhitzt. In Zukunft werden Lockenwickler, die ihren Namen geändert haben, zu „Lockenwicklern“.

Haarverkäufer.

Der Haarhandel wuchs immer mehr und die französische Mode eroberte Europa: „Mit den Haaren“ in die Gesellschaft zu gehen, wurde einfach unanständig! Ludwig XIV. ernennt 40 Perückenoffiziere am königlichen Hof, anschließend eine Gruppe von 200 Personen für ganz Paris. Am Ende des 18. Jahrhunderts trug jeder – Aristokraten und Bürger – falsches Haar. Perückenmacher nennen sich stolz „Haarkünstler“. Sie arbeiten sehr sorgfältig: Schließlich gilt es, geeignete Haare auszuwählen, zu bearbeiten, zu kämmen, zu trainieren und eine Perücke nach den Anforderungen zu erstellen: nach Maßen, Größe und gewünschter Länge. Auf dem Markt wurden die Haare junger Bäuerinnen höher bewertet als die Locken von Stadtfrauen, während Männerhaare überhaupt nicht gefragt waren. „Rasierer“ und „Scherer“ gingen systematisch durch französische Dörfer und Klöster und versuchten, aus erster Hand Waren von höchster Qualität zu erhalten. Rote und hellgoldene Haare aus Schottland waren sehr beliebt. Das goldene Haar der Bretonen wurde sehr geschätzt. Mit der Zeit hörten die Mädchen auf, ihren natürlichen Reichtum freiwillig zu verschenken. Den „Haarjägern“ gelang es jedoch geschickt, jungen Mädchen direkt in der Kirche oder in einem öffentlichen Garten beim Spaziergang die Zöpfe abzuschneiden. In diesem riesigen Strudel nahm Frankreich eine sehr vorteilhafte Position ein: Der Export von „künstlichem Haar“ im Jahr 1865 brachte ihm mehr als eine Million Francs ein.

Zwischen zwei Extremen.

Zu Beginn des Rokoko gab es eine Vorliebe für alles Kleine: kleine Beine, anmutige Arme, eine Wespentaille, ein kleiner (zu Beginn des Jahrhunderts) Kopf mit kleiner Frisur, ein Puppengesicht mit dem Puppen-Make-up einer Porzellanfigur . Alles, was eine angenehme Rundheit haben sollte, wurde mit Hilfe von Dicken, die im Volksmund „Overlays“ genannt wurden, ergänzt. Der Look sollte träge sein, die Lippen sollen kapriziös schmollen, Grübchen und Fliegen sind ein obligatorisches Make-up-Attribut (über Fliegen werde ich nicht gesondert schreiben – im Internet gibt es viele Variationen zu diesem Thema). Ein kokettes, niedliches Lächeln ist die Hauptwaffe auf dem Ball. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts herrschte eine allgemeine Begeisterung für Rouge, das großzügig auf ein bereits weiß bedecktes Gesicht aufgetragen wurde. Und nicht nur die Wangen, sondern auch rund um die Lippen, Schläfen und die Augenpartie wurden mit recht dunklem, bräunlichem Rouge verziert. Die Regierungszeit des Regenten, der eine besondere Schwäche für späte Trankopfer und herzhafte Abendessen hatte, machte es nicht ohne Grund zur wichtigsten dekorativen Farbe – erröten. Die zu diesen Empfängen verpflichteten Höflinge waren bis zur Erschöpfung müde. Tünchen, und vor allem das Rouge verbarg Anzeichen von Müdigkeit. Jeder, ob Mann oder Frau, trug eine dicke Schicht Rouge auf sein Gesicht auf und achtete dabei besonders auf die unteren Augenlider. Es wurde angenommen, dass dies dem Look ein besonderes Feuer verleiht. Und doch war die Vorliebe der Damen für Puder und Rouge völlig berechtigt: Die Farben verjüngten das Gesicht und ließen die Augen strahlen, vor allem beim geheimnisvollen Flackern der Kerzen. Deshalb fühlten sich Modefrauen jung und attraktiv, tanzten bis ins hohe Alter auf Bällen und Maskeraden, flirteten und frönten den Leidenschaften der Liebe. Auch die Bourgeoisie begann, ihre Wangen zu erröten, und übernahm dabei die Mode der Aristokraten, allerdings übte sie dies weniger kräftig aus und trug die Farbe nur auf die Wangen auf.

Ende der 50er Jahre des 18. Jahrhunderts machten sich Veränderungen bemerkbar und die Leidenschaft für Künstlichkeit ließ allmählich nach. Die Gesellschaft lehnt zu helle Farben ab und tendiert eher zur Natürlichkeit.

Den stärksten Einfluss auf die High Society hatte Marie Antoinette, die die traditionelle Liebe zur Körperhygiene aus Österreich mitbrachte. „...Jeden Tag nahm sie ein Bad, dem eine Mischung aus geschälten süßen Mandeln, Pinienkernen, Leinsamen, Eibischwurzel und Lilienknollen hinzugefügt wurde. Anstelle eines Waschlappens benutzte die zukünftige Königin ein kleines Tütchen Kleie. Auch Marie Antoinette verlangte von ihren Höflingen einwandfreie Hygiene, weshalb ihr Gefolge bald scherzhaft „Parfümhof“ genannt wurde. Die neuen Hygienestandards, die Marie Antoinette aus Österreich mitbrachte, sorgten zunächst für Missverständnisse und Misstrauen am Hof, doch nach und nach gewöhnten sich die Menschen daran und Wasserbehandlungen wurden zur Norm …“

Sie liebte Blumen sehr und bezeichnete sie am Ende ihres Lebens als ihre wahre Leidenschaft. Eines Tages bat die Königin ihren Hofparfümeur, einen Duft zu kreieren, der die gesamte Atmosphäre des von ihr geliebten Klein-Trianon einfangen sollte. Nachdem sie den Stil von Marie Antoinette, die Palette von Jean-Louis Fergen und die Nationalarchive von Frankreich studiert hatte, gab Elisabeth de Fedo bekannt, dass sie die Formel für das königliche Parfüm kenne. Das Ergebnis ihrer und der Arbeit des Parfümunternehmens Quest International war das Parfüm M.A. Sillage de la Reine ist ein zartes Bouquet aus Rosen, Iris, Jasmin, Tuberose und Orangenblüten, das durch Noten von Zeder und Sandelholz wohltuend untermalt wird und sich in eine „Basis“ aus Bambusmoschus und Ambra verwandelt.

Der Porträtmaler Vigée-Lebrun, der Lieblingskünstler der Königin, verewigte das Verschwinden der hellen Röte aus den Gesichtern der Hofdamen. Jetzt kommt High-Society-Blässe in Mode, allerdings ohne die Hilfe von Tünche. Der Körper gewöhnt sich an das Baden, Mäßigung beim Essen wird zur Norm, was dem Gesicht seine natürliche Farbe zurückgibt und seinen Gesichtsausdruck völlig verändert; ein verträumter Gesichtsausdruck mit einem aufrichtigen und leichten Lächeln auf einem süßen Gesicht – das ist der Maßstab weiblicher Schönheit, dessen Anforderungen durch die Verkündigung der Grundsätze der universellen Gleichheit noch verstärkt werden.

Die Philosophie des Rokoko-Stils wurde von Frauen bestimmt. „Frauen regierten“, sagte Puschkin über die Zeit, als das Rokoko gerade erst begann. Für das Rokoko sind Feiern, raffiniertes Vergnügen und Liebe die wichtigsten Dinge im Leben. Die Schauspielerei, die „Kunst des Auftretens“ im Leben, hat in diesem Jahrhundert eine solche Perfektion erreicht, dass das Theater mit seinen Konventionen auf der Bühne verblasst ist.

Im gesamten 18. Jahrhundert. Sinnlichkeit und Raffinesse werden den Stil der aristokratischen Damenkleidung bestimmen. In der Mode eine dünne Figur, eine flexible Taille, weiche, abgerundete Hüften, ein kleiner Kopf, kleine hohe Brüste, kleine Arme, ein dünner Hals, schmale Schultern – die Frau ähnelte einer eleganten Porzellanfigur.

Alle Aristokraten, sei es die luxuriöse Marquise de Pompadour oder die tugendhafte Maria Theresia, trugen mit der leichten Hand der Herzogin von Shrewsbury mäßig flauschige Röcke mit Rahmen und eine kleine, bescheidene, leicht gepuderte Frisur, verziert mit Blumensträußen oder Spitzenhaarteilen.

Marquise de Pompadour

Österreichische Kaiserin Maria Theresia

Die Fülle des Rocks harmonierte mit der Frisur und fiel relativ klein aus

Mit dem Erscheinen von Marie Antoinette auf der historischen Bühne nahmen Paniers (in Russland - Figmas) jedoch nach und nach einfach erschreckende Ausmaße an. Im Jahr 1725 erreichten sie einen Durchmesser von 7 oder mehr Fuß, weshalb die runde Packtasche durch Doppeltaschen ersetzt wurde, bei denen zwei Halbkuppelformen (für jede Hüfte separat) mit einem Zopf an der Taille befestigt wurden.

Packtaschenrock mit Ellbogen

Dieser Gondel-Gepäckträgerrock (vorne und hinten flach)

Allerdings bereitete die Breite eines solchen Rocks seinem Besitzer große Unannehmlichkeiten... insbesondere war es unmöglich, in die Kutsche zu steigen oder durch die Tür zu gehen. Französische Schneider verbesserten dieses Modell bald und boten ein geniales, wenn auch recht komplexes Design: eine Metalltasche, deren einzelne Teile aufklappbar und beweglich waren. Sie wurden mit Bändern kontrolliert, die durch kleine Schlitze auf der Oberfläche des Rocks freigelassen wurden.

Mit der Breite des Rocks nahm auch die Höhe der Damenfrisuren zu. Angefangen hat alles bescheiden...:-)

Doch schon in den 70er Jahren handelte es sich bei Frisuren um ganze Gebilde mit einer Höhe von 50 bis 100 cm, deren Aufbau von erfahrenen Friseuren über mehrere Stunden hinweg durchgeführt wurde.

Die Ära des Friseur-Wahnsinns ist angebrochen, gekennzeichnet durch das Erscheinen der Frisur „Blumen der Königin“, verziert mit Ähren und einem Füllhorn.

Im Wettbewerb miteinander erfanden die Friseure der Hauptstadt nicht nur bisher ungesehene Frisuren, sondern auch unbekannte Namen für sie: „Zodiac“, „Stormy Waves“, „Hunter in the Bushes“, „Mad Dog“, „Duchess“, „ Hermit“, „Kohl“, „Musketier“, „Garten“, „Angel’s Smile“, „Blooming Pleasantness“, „Lovely Simplicity“.

Die Kreativität des virtuosen Friseurs und Hutmachers Leonard Authier mit dem Spitznamen Bolyar – „Der Prächtige“ und die unbändige Fantasie von Königin Marie Antoinette bescherten der Welt Meisterwerke wie „Eine Explosion der Sensibilität“, „Voluptuous“ und „Secret Passion“. Im Vergleich zum blassen „Sissy“ oder bescheidenen „Schmetterling“ der Vorperiode handelte es sich um riesige, komplexe Frisuren, die fester Bestandteil des Kopfschmucks waren. Sie spiegelten internationale Ereignisse und technologische Fortschritte wider.

Kopfbedeckungen existierten natürlich unabhängig voneinander. Ein ganzer Trend bei der Herstellung von Hüten wurde vom berühmten Maestro erfunden: „Mood Hats“ – so hießen die ausgefallenen Strukturen, die in die ebenso ausgefallenen Frisuren anspruchsvoller Damen eingeschrieben waren. Sie sollten die geheimen Gedanken und Gefühle des Trägers eines solchen Hutes zum Ausdruck bringen.

Bequemlichkeit, Anmut und Schönheit wurden der Mode Ihrer Majestät geopfert. Trotz der offensichtlichen Unannehmlichkeiten solcher Frisuren schliefen die Damen mit dem Kopf auf speziellen Ständern; ihnen wurden spezielle Rahmen aufgesetzt und diese Stütze war mit Haaren, Maskierungseisen oder Holzstäben geflochten. Für solch hohe Frisuren wurden Dutzende von Chignons, Haarnadeln, Lippenstift und Puder verwendet – Friseure erfanden und erweckten immer neue Arten der „Künstlichkeit“ und versuchten, allen Geschmäckern, Vorlieben und auch im Einklang mit politischen Veränderungen gerecht zu werden. Die Zahl der verschiedenen Frisuren hat stetig zugenommen. Das Buch „Praise of Hairdressers Directed to Ladies“ listet 3.774 davon auf.